Hallo zusammen,

wie in meiner Vorstellung beschrieben bin ich nun Besitzer eines MGF BJ99, MPI 120PS, Anthrazitmetallic und mit 77 Tkm reines Garagenfahrzeug welches noch nie im Winter bewegt worden ist.
Soweit das Gute, nun das nicht so Gute - Wartungsstau.

1. Zahnriemen, warscheinlich noch nie gewechselt:
Bekomme ich das hin? Ersatzteile (natürlich mit Spannrolle und WaPu) und Arretierungen besorgen und los?
Gibt es eine (Bebilderte) Anleitung oder ein gutes Buch?
Wo kaufe ich die Ersatzteile - bei ebay? wie z.B. eBay-Artikelnummer 400881304446 - ZR von Conti ist doch ok?
Wie geht das mit dem Flachstahl als Schwungradsperre (Anstelle vom Anlssser)? - mus die Position vom Schwungrad (Kurbelwelle) nicht genau mit einer Position der Nockenwellen übereinstimmen? Gibt es hier Absteckvorrichtungen? ZR-Spannung?

2. Erste Zylinderkopfdichtung: Bleibt - "Never touch a running system"

3. Schalthebel mit extrem viel seitlichem Spiel (Rahmenanschlag des Schalthebels bei 5. und R.-Gang):
wie komme ich an die evtl. defekten Gummidämpfer/Anschläge heran?

4. Hydragasflüssigkeit:
Die Werkstatt meinte was von 150-180€. Da kaufe ich mir lieber gleich so etwas:
eBay-Artikelnummer 171778791264 - oder gibt es jemand in meiner Nähe mit einer Pumpe, der mir helfen kann?

Weiter ist noch das Lenkrad schief, und die Abdeckung des Beifahrer-Airbags ist am unteren Rand offen.

Es ist nicht so, dass ich unbedingt alles selber machen muss.
Ich kann - rein finanziell - das auch in einer Werkstatt machen lassen.
Kann mir jemand eine Werkstatt Nähe Überlingen Bodensee empfehlen?
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine eigene Sorgfalt deutlich über der einiger Werkstätten liegt. Ich sage nur Radmuttern mit 200Nm statt 120Nm angezogen, weil Schlagschrauber...
Neben dem Preis von 150-180€ für 2x Flüssigkeit hineinpumpen, und abfälligen Bemerkungen wie kompliziert es ist den richtigen Zahnriemen zu finden... ich schraube auch gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Christof

Beim Zahnriemen musst aufpassen gibt automatische und manuelle Spannrollen und auch die Zahnriemen haben je nach Spannrolle eine unterschiedliche Länge.

Was dein Schalthebel angeht schau mal eher hinten nach den Seilen am Getriebe ob da noch alles sitzt.

In Sachen Pumpe schau mal hier: viewtopic.php?f=2&t=9344

und die Radmuttern beim MGF werden mit 70nm bei 14-15" bzw bei 16" mit 100nm angezogen...

Waren die 70Nm nicht auf 90Nm angehoben worden?

Ein sehr schönes Video zum Thema Zahnriemenwechsel (am ausgebauten Motor, also alles gut zu sehen) findest du hier bei Youtube. Da kriegt man einen guten Eindruck davon, was wo zu finden ist. Wasserpumpe ist (fast) selbsterklärend, fünf Schrauben von der Stirnseite und eine von hinten (durch die rückwärtige Zahnriemenabdeckung), an die kommt man eigentlich nur ran, wenn man den Ausgleichsbehälter löst und den zur Seite packt. Kalkuliere für das erste Mal 4-5 Stunden, später schaffst du das in drei.

Zum Motor absenken brauchst du ne 18-er Nuss mit GUTEM 1/2" Kreuzgelenk, um an die zwei Motorbefestigungsschrauben zu kommen, dazu ein 1/2" T-Stück und ein Rohr. Die Dinger hängen meist fest wie Hulle. Riemenscheibenschraube ist 22mm Kopf, ich kriege die meist (aber nicht immer) mit meinem elektrischen Schlagschrauber (1000 Watt) auf, muss also nicht das Schwungscheiben-Sperrwerkzeug benutzen, das spart ne gute halbe Stunde, weil der Anlasser drinbleiben kann. Festziehen kannst du die, wenn der 5. Gang eingelegt ist und jemand kräftig auf die Bremse tritt.

99-er wird ne automatische Spannrolle haben. Hast du für alle Schrauben und Bolzen die korrekten Anzugsdrehmomente? Und beim Zahnriemenwechsel auch den Deckel das Ausgleichsbehälters vorsorglich tauschen, das ist ein Verschleißteil.

Was das seitliche Spiel in der Schaltung angeht: Schau dir mal die Gummilager von den Schaltzugenden hinten am Getriebe an, die schlagen irgendwann aus. Ansonsten hilft es oft auch, die Schaltkulisse am Hebel zu prüfen, und die dortigen Schrauben ggf. nachzuziehen. Dafür muss aber die Mittelkonsole raus.

Lenkrad schief? Prüfe erst, ob das Lenkrad mittig aufgesetzt ist (Lenkanschlag ganz links und ganz rechts sollte spiegelbildlich sein). Dann erst mal die Achse vermessen lassen, ob da jemand was falsch eingestellt hat oder der Hilfsrahmen verzogen ist, das geht leider bei den Kisten recht schnell. Wenn das alles okay ist, das Lenkrad entsprechend versetzen. Ein wie auch immer defekter Airbag gehört ausgetauscht.

Ich bin meine Winterräder (15") nun jahrelang mit 70-80 Nm gefahren, und mich hat nie eins überholt Aber wichtig ist, NIEMALS über 100 Nm zu gehen. Damit macht man sich a) die Kegelsitze der Felgen kaputt und b) kriegt man ein Problem, wenn man mal nachts im Regen auf ner einsamen Landstraße ne Reifenpanne hat. Bei der Gelegenheit: Wenn du noch die originalen Felgenschlösser drauf hast, schmeiß die weg und ersetze die durch normale Radmuttern. Die Dinger geben immer dann den Geist auf, wenn man es gar nicht brauchen kann und unsere Räder passen eh nirgends sonst. Klaurisiko nahe null. Radmuttern auch immer mal auf festen Sitz der Chromkappe prüfen, wenn die schlackert ist bald Feierabend mit Passform der 19" Nuss, in dem Fall weg damit. Ich bring mir einmal im Jahr ein Dutzend oder so aus England mit, da kriege ich gute gebrauchte für ca. £2 das Stück.

Hallo,
Danke an alle.

Wollte keine Diskussion, über Radmutterndrehmomente auslösen.
Die 120Nm waren vom VW Caddy, wo ich fluchend mit 100kg Lebendgewicht die Radschrauben nur mit wippen aufbekam.
Den MGF habe ich erst seit zwei Tagen, und noch keine Räder unten gehabt. Merke mir aber 80Nm für den MGF!

Der Visdeolink ist echt gut. Wie sind die Verhältnisse beim eingebauten Motor? Müsste eng zugehen, aber wenn ich auf der anderen Seite was von Schlagschrauber für die Schwungradmutter höre auch wieder nicht.

Ist Motor ablassen unbedingt nötig? Wie ist das dann mit Zügen und Kabeln? Müsse die vorher alle weg?

Gruß
Christof

Weg muss da nicht viel und den Motor musst du absenken um den Riemen runter zu bekommen sonst ist ja das Motorlager im Weg
Durch die große Klappe unter dem Verdeck und durch das Radhaus kommst eigentlich überall gut ran

Die 80nm nicht bei 16" merken

Hallo Christof,

Der Wechsel des Riemens ist eigentlich kein großes Problem.
Habe ich Anfang letzten Jahres im Zuge einer HGF Reparatur auch gemacht.

Ich hatte VORHER viel gelesen, Video geschaut und darauf hin alle nötigen Werkzeuge und Teile besorgt.
Zum Thema Spannrolle:
Mein Wägelchen ist EZ 99 und sollte daher eine automatische Rolle haben.
Eingebaut war aber eine mechanische.
Zum Glück konnte ich das Riemen/Rolle Set problemlos umtauschen.

Die eBay Pumpe habe ich auch.
Sie ist natürlich keine Top- Hochleistungs- Qualitätspumpe.
Zum gelegentlichen aufpumpen reicht sie jedoch völlig.
Habe den Kauf nicht bereut.

Gruß
Mario

Hallo zusammen,

Erfolg, neuer Zahnriemen ist drauf, nur noch nicht alles zusammengebaut.

Weiss jemand das Drehmoment der SW18 Schrauben am Motorblock. In der Drehmomenten-Liste sind zu viele Schrauben "Motorblock rechts".

Mfg Christof

155Nm, Brückenlager rechts

Danke an Alle,

Erste MGF-Wartug ist erfolgreich "fast" abgeschlossen.

Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle, sowie Keilrippeniemen getauscht.
Die hinteren Stoßdämpfer wieder in ihre unteren Gummiröllchen grsetzt - ist es normal, dass diese manchmal da rausrutschen?

Brückenlager rechts noch mit 155Nm nachziehen, Radkastenverkleidung nach M4 Gewindereparatur montieren- fertig.

Etwas verbaut ist ja geschmeichelt, 1/2Std. (laut Mykel) für Anlasser durch Stopper zu ersetzen und zurück? Habe bestimmt 3x solange gebraucht.
Motorabdeckungsschrauben unter Querträger- super! Und mit welchem Werkzeug zieht man die LiMa-Schraube im Langloch fest?
Aber MANN lernt ja bekanntlich nie aus.

Dafür ging das Entlüften besser als gedacht.
Auch das Aus und Einfädeln des Zahnriemen ging gut.

Fehlt nur noch Hydragasfluid auffüllen - kommt nächte Woche, danach Spur vermessen/einstellen lassen.
Bei der Schaltung werde ich wohl die Mittelkonsole zerlegen müssen, denn am Getriebe sieht alles gut aus.

Viele Grüße
Christof

Mit den Händen meines Friseurs...

ja leider nur meist und nicht immer...

bin grade am Zahnriemenwechsel und kriege die jetzt Riemenscheibenschraube trotz gutem Schlagschrauber (8bar) nicht auf, was nun?
Habe es auch schon von Hand probiert, aber da ich kein Schwungscheiben-Sperrwerkzeug habe, dreht es durch, habe es auch schon mit
5.Gang und bremsen probiert, keine Chance, dann habe ich die blaue Nockenwellen-Arretierungen zwischen die beiden Nockenwellenräder
gesteckt, aber die Riemenscheibe dreht trotzdem mit...

was soll ich tun?

Kurbelwellenarretierwerkzeug (18G 1792) kaufen, Batterie abklemmen, Motor in Serviceposition drehen, Starterschrauben raus, Starter zur Seite legen (geht ohne abzuklemmen), Arretierwerkzeug mit den Starterschrauben montieren und dann mit der Stecknuss und einer Verlängerung und zwei Rohren als Verlängerung aufschrauben.
Niemals solltest du die Nockenwellensperre als Blockierwerkzeug für diese Arbeit nehmen, kann zu schweren Schäden an den Rädern und den Nockenwellen führen!