hallo zusammen
wie es aussieht ist meine zkd im eimer, habe wasserverlust und mir drückt es das wasser aus dem überlaufbehälter (wasserlache unterm auto auf der seite des auffüllbehälters)
nun meine frage
wo und welche dichtung soll ich kaufen, was alles tauschen, ich hab so viel gelesen wie stehbolzen tauschen und und und , auch zahnriemen usw
wäre nett wenn ihr mir vorschläge macht mit den passenden links ,
ich werde die Reparatur in meiner privat werkstatt machen, sprich mein kumpel hat ne kfzwerkstatt die ich jederzeit benutzen kann
aber welche teile ich nun am besten verbau , da brauch ich hilfe,
B.C. Kolb sagt z.b. er würde nicht die verstärkte kopfdichtung verbauen in meinen 120 ps motor, da die orginale da besser hält, er hat angeblich schon 3 verbaut und alle 3 sind nach kürzester zeit wieder undicht gewesen??? ach ja , die ventilschaft dichtung würde ich auch gleich mitmachen, denn durch das lange stehen sind die undicht und ich hab ölverbrauch von ca 1l auf 1000km
danke euch im voraus
p.s. jetzt wirds warm und ich sehe immer noch keine mg´s in meiner nürnberger gegend , was da los

Mit der originalen Dichtung kannst du leiche Unebenheiten etwas besser ausgleichen.
Das ost dann aber auch der einzige Vorteil.
Wenn du den Kopf runter hast, leg mal ein Haarlineal drauf. Ist er krumm, planen lassen, dann die MLS Dichtung drauf und du hast Ruhe!
Ich selbst mach keine neuen Dichtungen mehr, ohne planen zu lassen. Schlechte Erfahrungen...

Schau dass du bei der Wasserpumpe dijenige hast, die Metallflügel hat. Die Kunstoffflügel bröseln Dir weg....

Viel Spaß beim Schrauben.

Mayo am Peilstab oder im Öleinfüllstutzen? Schmodder oder Fettaugen im Ausgleichsbehälter? Wenn nein, erstmal weiterlesen:

Wenn es dir das Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter drückt, würde ich als erstes mal den Deckel tauschen. Wenn der den Druck nicht hält, dann kocht die Suppe und das Zeug steigt darin rapide an, allerdings OHNE dass das Temperatur-Schätzeisen einen Anstieg verzeichnet.

Wenn der Deckel okay ist, dann käme auch noch der Thermostat in Betracht. Sollte der nicht öffnen, dann steigt der Kühlmittelstand auch rapide an, allerdings auch das Thermometer.

Hast du keinen Anstieg im Kühlmittelbehälter, die Temperatur bleibt im Rahmen und die Pfütze ist hinten rechts, könnte man auch mal nach der Wasserpumpe schauen. Erst wenn die Fehler alle ausgeschlossen sind, solltest du an die Kopfdichtung denken. Wasser lassen tut die meistens an der Auslassseite, so in der Gegend über der Lichtmaschine.

Welche Kopfdichtung "man" nimmt, scheint sich mittlerweile im Bereich der Glaubensfrage zu bewegen. Es gibt da alle möglichen Erfahrungen, und für jede Art gibt es Argumente pro und contra.

Bin gerade dabei die ZKD meines TF zu erneueren. Es würde zwar reichen, nur die für die ZKD nötigen Dinge zu machen, aber da ich quasi schon "alles" auf der Werkbank liegen habe, mache ich (immer) folgendes:

ZKD (MLS oder SLS entscheide ich vor Ort. Eine "Hilft-Immer-Lösung" gibt es m.E. nicht.
Zylinderkopf ggf. planen.
Ventilschaftdichtungen erneueren
Ventilführungen und Sitze ggf. neu fräsen (war bisher nicht notwendig)
Zylinderkopf Schrauben nach Handbuch vermessen, ggf. neu.
Hydrostößel zerlegen und reinigen
Fester Sitz der Zylinderlaufbuchsen prüfen, ggf. neu einsetzen
Überstand der Zylinderlaufbuchsen prüfen, ggf. neu einsetzen
verstärkte Ölschiene muss nicht, es sei denn man hat eh die Ölwanne runter :)
Steuerriemen, Spanner + Schraube, Wasserpumpe (sofern nicht eh frisch drin)
Nockenwellen Dichtringe neu
Umbau auf Alu-Ansaugbrücke, sofern noch Kunststoff
Thermostat Innenleben (sofern nicht PTR) und Dichtungen
Fast alle Dichtungen, die man in der Hand hat, neu (solle eh klar sein)

Material wenn möglich Original Rover oder deutsche Hersteller (z.B. Victor Reinz, Elring).

Habe ich was vergessen? Hmmm ... glaube nicht.

cya, Franz

Kopfschrauben Vermessen kannst schon mal streichen die kommen immer neu !!!

Als Ergänzung aus meiner Sicht zu den Motorschrauben...
Wenn ich sicherstellen kann, dass die Schrauben noch nicht doppelt verwendet wurden und es Original-Schrauben und keine Billig-Zubehör-China-Böller sind, vermesse ich die schon und verwende sie dann max. ein 2. Mal. M.E. ist das möglicherweise besser, also neue zu verwenden, wenn es sich dabei um Billig-Schrott (öfters angeboten bei Ebay) handelt. Muss natürlich jeder für sich entscheiden bzw. abwägen. Wenn ne Schraube reisst (hatte ich noch nicht) hat man natürlich mehr Arbeit, falls die Ölwanne bis dahin noch nicht runter war.

hallo
danke erstmal für die antworten
komme gerade aus der werkstatt vom co messen, kopfdichtung hat nix, sieht nach wasserpumpe aus, wie mykel schon sagte, erst alles prüfen
ja , dann also "nur" zahnriemen und wasserpumpe wechseln gibts für 89euro von contitech , werd ich mal zuschlagen und dann schrauben anfangen

Wirf mal einen Blick auf das Thermostatgehäuse, da kleckerts bei meinem MPI auch etwas raus. Riss im Gehäuse, Schmodder an den O-Ringen oder Dichtung zwischen den Gehäusehälften defekt?

nachtrag
es war die wasserpumpe
also ich habs alleine geschafft den zahnriemen mit den dazugehörigen teilen zu tauschen, war nicht ganz leicht aber mit ein paar verzögerungen- auch weil mir der falsche zahnriemen geliefert wurde 143 zähne statt der benötigten 145 zähne - funzt jetzt alles!!
gut das ich kleine hände habe und nur wenige mein fluchen hörten
mfg mecki

hier mal ein paar bilder

Schöne Bilder. Vor allem das letzte, mit den Zahlen der Zähne des Zahnriemens
Wurde bei unserer MG vor vier Jahren gemacht, in einer Werkstatt. Vielleicht würde ich mir das jetzt auch selbst zutrauen...
MfG
Christof

Ist das da auf dem ersten Bild Blut?

hahaha ne is kein blut, das war nur roter lack zum markieren der zahnräder
aber sieht spektakulär aus