Hallo Mädels und Jungens!
Ich habe die Tiefen dieses Forums und auch die der anderen (Landy etc.) durchforstet und bin noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen was die ZKD-Drehmomentwerte für die Landydichtung mit Zusatzshim und verstärkter Öl-Rail anbelangt.
Da gibts die 20 Nm - 2x180 Grad Methode, dann die Version mit 30 Nm und 2x180 Grad, dann les ich doch hier im Forum noch zufällig 28 Nm und 2x180 Grad. Von der neuen SAIC-Dichtung red ich nicht (hab ich nicht). Ferner die Version mit 4x90 Grad etc....
Der Kopf ist geplant, die Ventilschaftdichtungen sind getauscht, Druck- und Vakuum-Prüfung haben ergeben, dass die Ventile dicht sind (Einschleifen erübrigt sich) und der Kopf keinen Riss hat (Soo heißgefahren hab ich das Teil nicht!).
Die Laufbuchsen sind im Limit, das mess ich aber erst am WE, grob betrachtet stehen sie leicht über.
Ferner gibts dann eine Fotoschau in diesem Thread, dazu aber später.

Meine Frage: Welches Drehmoment soll ich nehmen?

20 Nm - 2x180 Grad, wurde schon bis zum Erbrechen diskutiert

Und die Dichtung der N-Serie 20nm + 180grad + 135grad

Hallo Sepp,
Also ich habe die 20Nm und 2mal 180 Grad genommen.(MLS Februar 2012) Ich bin der Meinung nicht zuviel des Guten. Laufbuchsenüberstand war auch nur noch 0,03-0,05mm. Hat bis jetzt gehalten, trotz vor kurzem geplatzten Kühlwasserschlauch, der war aber glücklicherweise fast vor meiner Haustür.
ansonsten gutes Gelingen

Danke Heinz!
Wenn ich die 2x180 Grad mache, ist es sinnvoll diese zu unterteilen in 4x90 Grad oder haste die gleich voll angeknallt?
Und ebenfalls die 20 Nm aufteilen in 2x 10Nm, da die Dichtung ja doch etwas komprimierbarer ist als die alte SL?
Also: Langsam oder gleich die volle Kanne im Durchgang?

Reinz gibt für die MLS 20 NM+180 Grad+180 Grad vor.

Die ersten soundsoviel Nm dienen nur dazu, dass der Kopf schön plan aufliegt und die Schrauben einen gleichmäßigen Ausgangswert haben. Ob man da nun 20, 25, 27 oder 30 Nm nimmt ist im Verhältnis zum Gesamtdrehmoment eher unerheblich. 2 x 180° finde ich manchmal etwas schwierig in einem Zug zu drehen, man kann da natürlich auch 4 x 90° draus machen. In der Produktion wurden die übrigens alle gleichzeitig mit 1 x 360° angezogen, kann man in dem Video hier sehr schön sehen (etwa ab 3:00 Min.).

Die anderen Einstellungen für die N-Serien Dichtung basieren weniger auf der anderen Dichtung, sondern vielmehr auf den geänderten Schrauben, die eine größere Härte und damit einen geringeren Dehnkoeffizienten aufweisen.

Schön formuliert mit dem "Dreckskoffizenten" Mykel, für die schlichteren Schrauber, "nach fest kommt ab"
Aber darum ging es dem Sepp ja nicht, sondern um die Standard-MLS mit 9.8 Schrauben. Ich nehme 25, die goldene? Mitte. Bei der SLS wurden die 20 mal auf 30 NM geändert, so hieß es früher mal von damals Wissenden.

Danke Mannen!
Kopf ist geplant (0,11 mm), sauber gewaschen, abgedrückt und Vakuumgetestet (die Ventile sind super dicht und wie neu bezüglich der Führungen), Ventilschaftdichtungen getauscht und fertig zum Einbau... Fotos folgen.
Jetzt stärkere Ölschiene montieren, Kopf drauf und fertigmachen (dieses WE). Neuer Kat (135 Euro ), neue Zündspulen und Lamdasonden, Lotus 74 Grad Thermostat, der mit dem Ventil, und die Mgine funzt dann hoffentlich wieder.
Melde mich dann wieder mit wiegesagt ein paar Fotos...
@Speedsgod:
Ich habe in meinem Schrauberdasein schon so manche Schraube abgerissen, aber das hat sich dann im Laufe meines Lebens schlicht geändert, jetzt benutze ich Drehmomentschlüssel!

Hallo Sepp,
Also ich habe die Kopfschrauben leicht vorgezogen, damit der Kopf mit Dichtung und Unterbau eine -reibschlüssige-Verbindung bekam. Dann (volle Pulle) nach Vorgabe direkt 20Nm und 2x 180 Grad draufgedreht. Aber du bist ein -gewichstes- Kerlchen und machst das schon.

Noch ne Frage Sepp: wie waren deine Laufbuchsenüberstände nach wieviel Gesammtkilometern?

Davon gehe ich aus Sepp, der Spruch war auch nicht auf dich gemünzt sondern es ging mir generell darum aufzuzeigen, das die härteren Schrauben schneller abreissen, daher im letzen Gang die 135 Grad statt der 180 Grad. Und für die Kopfschrauben nehme ich nur im 1. Durchgang den Drehmomentschlüssel, du sicherlich auch denke ich. Falls doch reiner NM-Anzug, der liegt in der Endfestigkeit bei ca. 70 - 80 NM (getestet), was aber niemanden anstiften soll, statt der Drehwinkelmethode auf Drehmoment zu gehen

@ Heinz:
Nach 172.000 Km ist die Dichtung am 3 Zylinder am Feuerring kaputt.
Der Überstand ist dort geringer als die anderen, an der Auspuffseite (so als würde die Laufbuchse schief im Block sitzen).
0,02-0,05, die äußeren Laufbuchsen haben mehr.
Ich hoffe nicht dramatisch, habe die Landy-Dichtung mit Shim verbaut.

@ Speedsgod:
Vollkommen richtig. Die verstärkte Oilrail oder Ölschiene verleitet ein wenig dazu, noch einen Tick zuzulegen.
Aber auch mit geölten Schrauben knackts in Schritten da sich die in sich selbst über die gesamte Länge verdrehen, bis dann das Gewinde in der Rail folgt. Für einen Drehmomentschlüssel ein NoGo. Eventuell noch mal 60 Grad nachdrehen.

Generell halte ich das für Korrosion.

So, dann mal ein paar Impressionen:

Hi Sepp
Schief sitzende Buchse sollte ja wohl nicht möglich sein. Die ungleichen Überstände könnte ich mir nur aus nicht mehr planer Oberfläche des Rumpfes erklären?
Aber mal was anderes. Auf dem Bild 4 -am Tisch- sehe ich nicht nur zwei Stühle sondern auch noch einen Liegestuhl, kein Wunder das es nicht voran geht.

gutes gelingen, wann soll deine Mgine denn wieder brummen?

Am 1. Mai! Tag der Arbeit...

Hi Sepp,
Ich verwende bei SLS 30NM und 2x180° jeweils in einem Zug, die SLS kleb ich auch ein, bisher ein gutes Rezept gerade bei niedrigem Überstand der Laufbuchsen.
Die MLS kriegt 20NM und auch 2x180° jeweil in einem Zug.
Ein kaputter Drehmomentschlüssel ist da immer von Vorteil und der Kraftaufwand für 2x 180° in einem Zug hält sich in Grenzen.

@Joezapp
Die Schrauben verdrehen (dehnen) sich nur im dafür ausgelegten Dehnbereich, nicht im Bereich des Gewindes, aber so meintest du das sicher auch.
Ja das sieht sehr nach Rost aus und ja, dass die Buchsen auslasseitig tiefer sind kommt häufig vor. War bei mir auch so. Dort liegt ja auch die größere Hitze an = weicheres Material= stärkeres Reinhämmern der Buchsen in den Block. Oft sind die Abdrücke im Kopf auf der Auslasseite auch tiefer (vermutlich auch wegen der höreren Hitze und dem daraus folgenden weicheren Materials, auch das war bei mir so).
Bei unterschiedlichen Überständen und schiefen Buchsen hätte ich wieder ne SLS reingemacht da ich annehme, das dieser Dichtungstyp nicht perfekte Dichtflächen eher "verzeiht" als die dickere steifere MLS. Aber wir werden sehen, vielleicht hält es auch gut bei dir, da steckse eh nicht wirklich drin. Weiterhin gutes Gelingen

War auch meine Vermutung. Die thermische Beanspruchung ist auslasseitig um einiges höher, der Einlass wird ja dauernd durch Gemisch gekühlt. Ergo dehnt sich das Alu an der Auspuffseite merklich mehr aus und der Überstand wird geringer. Daher habe ich beschlossen, die Kühlwassertemperatur zu senken (Lotus Elise Racethermostat mit 74 Grad), um den Temperaturschock bei Öffnung des Thermostates zu minimieren.
0,11 mm wurden vom Kopf weggenommen, da die Buchsen sich da eben reingehämmert haben. Die Shim bei der MLS soll das ja letztendlich verhindern, hoffentlich reicht das für ne coole Abdichtung. Die Feuerringe sind bei der MLS ja auch wesentlich breiter. Rover hat sich da sicher was gedacht dabei. Die neue SAIC-Dichtung ist nur eine konsequente Weiterentwicklung mit den härteren Schrauben. Für die Diva mit dem alten Motor sicherlich eine Möglichkeit, ich werde sehen.
Der Krümmer hat unter dem dritten Zylinder leider eine Ansammlung von den Rohren die da sehr viel Hitze abgeben...
Ich hoffe dass die Elastomer-Beschichtungen der MLS einen Teil der Abdichtarbeit abfangen.

Sieht doch gut aus und ich meine sogar, Überstand zu erkennen. Diesen hast du vermessen mit Ergebnissen? Sitzen die Buchsen noch feste im Block?
Das einseitige Absacken der Buchsen hat m.E. weniger mit dem eigentlichen Ausdehnen zu tun als vielmehr damit, dass der Sitz der Buchsen durch die Hitze auslasseitig weicher wird und sich die Buchsen dort weiter in den Block arbeiten können.
Nur der Verbau eines früher öffnenden Thermostates ändert am hitzigen Zustand des Motors nicht viel. Es öffnet halt etwas früher, aber die gesamte thermische Situation (einschl. Kühlmitteltemperatur im System insgesamt) ändert sich dadurch nicht. Und ein Thermostat öffnet ja auch nicht schlagartig sondern träge d.h., die Vermischung von kl + gr. Kreislauf erfolgt gesteuert. Ein Umbau auf PRT ist da schon eine andere Geschichte, da damit generell das Verhältnis kl zu gr. Kreislauf in Bezug auf das Kühlmittelvolumen geändert wird.
Die härteren Schrauben sind ein China-Produkt mit dem Vernehmen nach bescheidener Qualität. Die SAIC-Dichtung ist keine Entwicklung für die k- oder n-engine soweit mir bekannt, sondern für einen Kamachi-Motor. Passt aber wohl einigermaßen bei uns. Werde das bei Gelegenheit mal testen.