Vor ein paar Tagen habe ich mir als ein vermeintliches Schnäppchen einen MGF (Bj.98, 120PS, 140.000km) gekauft. Wie sich jetzt herausstellt hat der Motor natürlich einen HGF und die Kühlerbrühe läuft an der Lichtmaschine nach außen weg. Da dies ein freundschaftlicher Schnellkauf war, werde ich beim Vorgänger auch nichts reklamieren. Der hat nämlich auch erst ein paar Tage vorher den F bei einem Hinterhofbastler gekauft, der ihm versicherte er habe die ZKD perfekt getauscht. Was ich nach der Demontage bezweifle, da die verschlissenen Original Plastikhülsen noch drin waren und die Zylinderlaufbuchsen auch nicht überall den Sollüberstand von ca. 1/10 mm haben, sondern z.T. eben bzw. vertieft sind. --> muss ich noch genau messen sobald ich das passende Messwerkzeug besorgt habe.

Was mich jetzt mal brennend interessiert ist die technische ERKLÄRUNG warum der Überstand, welcher sich ja im "ein paar hundertstel mm " Bereich befindet so wichtig ist. Und warum ist bei einem nicht optimalen Überstand die normale alte Dichtung besser als die neue Landy MLS Dichtung ?
Nun auch noch die Frage bzgl. den Laufbuchsen; gibt es da keine welche masslich anders bearbeitet sind, so dass man eine zu tiefe Buchse durch eine neue Buchse mit Längenaufmass ersetzen könnte. So müsste man ja nicht immer gleich den ganzen Block wegwerfen.

Da ich kein Fachmann bin habe ich vor der Demontage nun einige Nächte vor dem PC verbracht und die posts von vielen verschiedenen MG-Fachmännern gelesen. Zu meinen o.g. Fragen habe ich aber bis jetzt noch nichts entsprechendes gefunden.

Meinen bisherigen Plan mit ZK-ebenplanen, Ventilsitze prüfen und evtl. einschleifen lassen, neue MLS mit Schrauben und neue Ölleiter haben jetzt die Zylinderbuchsen wahrscheinlich zunichte gemacht.

Wäre schön wenn mir jemand meine mich quälenden Fragen versiert beantworten könnte.
Vorab schon mal nen herzlichen Dank dafür,
Gruss Lothar

Im Prinzip ist das ganz einfach. Die Laufbuchsen sind aus Stahl, der Block aus Alu. Die beiden Metalle dehnen sich bei Hitze unterschiedlich stark aus (Alu hat einen etwa doppelt so großen Ausdehnungskoeffizienten) und die Laufbuchsen-Oberfläche sackt dann relativ zum Motorblock etwas ab. Um hier etwas „Spiel“ zu haben, muss die Laufbuchse überstehen. Wenn die abgesackt sind, dann liegt das oft daran, dass der Motorblock überhitzt und die Alu-Legierung weich geworden ist. Die Buchse drückt sich dann unten in den Block rein und die Maschine ist im Prinzip fratze.

Die einfache Dichtung ist etwas toleranter, weil die Feuerringe im Verhältnis zur Stärke der Dichtung viel dicker sind als bei der MLS. Die zur Abdichtung der Öl/Wasserkanäle verwendete Silikonauflage passt sich dem Ausdehnen im Block auch besser an, weil flexibler. Das spielt sich ja alles im hundertstel Millimeter Bereich ab.

Nun ist das aber zum großen Teil graue Theorie. Ich habe auch schon einen Motor ohne Laufbuchsenüberstand mit ner MLS zusammengekloppt (ohne den Kopf zu planen), und der ist auch heute, knapp 30 tkm später, noch dicht in alle Richtungen. Kann also klappen, muss aber nicht.

Dafür kenne ich andere Motoren, die Überstand hatten, wo aber ein ungeplanter Kopf in keinem Fall dicht werden wollte. Trotzdem würde ich es in deinem Fall mal mit der einfachen Dichtung probieren, die alten Kopfschrauben mal messen, ob die noch in der Toleranz sind und den (geplanten) Kopf dann (mit den Metall-Passstiften natürlich) wieder draufstehen. Wenn das erstmal hält, gut. Ansonsten müsstest du dich wohl oder übel nach ’nem neuen Motor umsehen. Mehr als das würde ich in den alten Motor nicht investieren.

Die Buchsen verlieren auch ohne Überhitzung an Überstand, so nach 100000 km ist das auf jeden Fall messbar. Mit Überhitzung geht das natürlich sehr viel schneller.

Zu wenig Überstand kann man auch z.b. durch Planen des Blocks odere den Verbau von Liner Shims kompensieren.

Danke für die ersten schnellen Antworten und Informationen. Ich möchte die Frage noch ein wenig vertiefen.
Liegen die Feuerringe eigentlich auf den Buchsen auf oder sind die im Innendurchmesser größer als die Buchsen im Außendurchmesser?

Wenn die Buchsen nun nicht den optimalen Überstand haben, was passiert dann so dass die ZKD wieder flöten geht ? Drückt es evtl. die Verbrennungsgase an den Feuerringen vorbei; werden dadurch evtl. Teile der ZKD verbrannt, ???

Ich möchte die Geheimnisse des HGF am F verstehen lernen.

Vorab schon mal Dankeschön,
Gruß Lothar

Die Feuerringe müssen zwischen den Laufbuchsen und dem Zylinderkopf liegen, sonst hätte das ja gar keinen Sinn
Wenn die Laufbuchsen absacken, dann ist die Dichtung Geschichte...

ZKD-Schäden an der k-engine können viele verschiedene Ursachen haben. Es gibt nicht "das" Schadensbild" bzw. "den" Schadensverlauf.
Selbst ohne Absacken und ohne Überhitzung kann die Kopfdichtung flöten gehen, aufgrund von hoher Laufleistung und damit einhergehendem Verschleiss und nicht für die Ewigkeit gebauter Dichtung als solcher (Verlust des aufgebrauchten Träger- bzw. Dichtungsmaterials).
Verbrennungsgase und -drücke, hohe Kühlmitteltemp und vor allem das Verwinden des Motor-Sandwichs im Fahrbetrieb sorgen halt für dauerhaften Stress der Kopfdichtung. Und diesem Stress (mech. Belastung) gibt die Dichtung dann irgendwann nach, meist so um die 100.000 km. Dann macht man die neu -setzt die Verschleiss-Uhr quasi zurück- und fährt weiter..., bis zum nächsten mal Das bezieht sich auf die alte -nicht LR- Dichtung. Die soll ja angeblich ewig halten
Nicht selten geht die Dichtung auch frühzeitig fliegen, wenn es ein Problem mit dem Kühlsystem gibt (z.B. Lüfer springt nicht an, Luft und oder Leck im Kühlsystem etc). Dann geht die Dichtung nicht ihrer selbst wegen fliegen sondern aufgrund der vorgelagerten Probleme. Im Ergebnis fast egal was die Arbeit angeht. Vor einer neuen Dichtung dann auf jeden Fall den exteren Fehler beheben.

Zu den Laufbuchsen. Ich hatte selbes Problem bei meinem gebrauchten Trophy Block.
Habe meinen nun komplett überholen lassen bei einem Motorenbauer der viel Erfahrung mit dem ding hat. Es wurde Block und Aufstandsfläche der Laufbuchsen geplant damit der überstand wieder passt Lagerschalen auch alle gewechselt. Er macht das häufig und hatte bis heute noch keine Probleme bei einem solchen Motor. Durchsatz ca. 20 k-Serien im Jahr wird wohl wossen was er macht Erfahrungen kann ich erst über die Zeit berichten ma sehen.

Hi Mario,

darf man fragen was man dafür zahlen muß?.

Das würde mich auch interessieren und was haben die alles erneuert ???



Gruß Michael

Ja könnt ihr alles wissen ist kein Thema.
Ich hab ihm nur den Block ohne Anbauteile und Zylinderkopf gebracht und den Block wieder komplett abgeholt.
Gemacht wurde folgendes:
Block zerlegt gereinigt, Oberfläche geplant, Auflage der Laufbuchsen geplant, Laufbuchsen leicht gehont und neu eingesetzt, Kolbenringe/Abstreifringe alle erneuert, Kurbelwellen und Pleuellager erneuert, Kolben vermessen.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
inkl. Garantie und wieder zusammenbauen waren das 1200,-

Für mich gab es folgende Beweggründe für den Aufwand.
1. das ist der einzige 160er Block den ich habe
2. auf normalen Block wollte ich nicht wieder zurück mir fallen da sicherlich noch Dummheiten bei der Elektrik ein
3. bei einem gebrauchten Block weiß man nie was man bekommt hab ich bei dem Trophyblock gesehen.
4 Somit ist alles neu und ich habe erstmal ruhe (Kolbenringe und Lager wurden pauschal mit gewechselt hätte es aber nicht gebraucht)

Ob das alles dann hält wird sich zeigen aber ich habe ein gutes Gefühl da der Laden weiß was er macht.
Macht auch Motorsportmotoren zu meiner Zeit war ein e30 DTM Motor zur Revision da. Auch das Autohaus Stiegler lässt dort die Motoren machen soweit ich weiß.

Hallo mg-fahrer14
Ich habe meinen Motor auch 2011 total zerlegt und aufgearbeitet. Mein Laufbuchsenüberstand lag auch nur 0,03 bis 0,05mm. Habe die MLS-Mehrlagendichtung (Leo-Racing) jetzt also schon 4Jahre drin ohne Probleme. Angst würde mir bei deinem Angaben nur machen, daß du von -vertieft- sitzenden Laufbuchsen sprichst. Das solltest du schon mal genauer prüfen. Egal welche Dichtung, sollten die Buchsen tatsächlich unter der Blockoberkante liegen, dann muß (wie auch immer) Abhilfe geschaffen werden.

Wenn die Buchsen unter Null abgesackt sind sollte man den Block auf Härte prüfen, bevor man Geld darin versenkt.
Beim Planen des Blocks sollte man (besonders wenn der ZK ebenfalls geplant wurde) die Kompression im Auge behalten, ggf. durch auflegen einer zusätzlichen Shim den Originalwert wiederherstellen.

@Heinz
Bei der Haltbarkeit eines Motors bzw. einer Überholung ist eher interessant, welche Laufleistung seit dem zurückgelegt wurde, nicht wie lange dies zurück liegt.

Peter,
Ich gebe dir recht, die Laufleistung ist interessanter als das Alter. Aber noch interessanter wäre die Anzahl der Kaltstarts die Kopfdichtung in ihrem Arbeitsleben stemmen muß (bzw.sollte), aber die wird ja wohl kaum jemand zählen.

Hallo,
war jetzt ein paar Tage MG-abstinent. Gestern bin ich nun mal wieder ran an die Maschine. Zwischenzeitlich habe ich mir ein Haarlineal besorgt damit ich den Überstand der Buchsen genau definieren kann. Die erste Aussage mit zu tiefen Buchsen kann ich nun glücklicherweise revidieren. Da hat mich mein Fingernageltest nun doch etwas getäuscht. Aber die Buchsen haben, wenn überhaupt nur einen minimalen Überstand. Mit einem 0,02 mm Blech abgefühlt würde ich sagen die sind absolut eben mit dem Block.
Das lasse ich dann mal so. Der Kopf macht mir aber nun ein wenig Bedenken. Die Feuerringe haben sich ganz schön in den Kopf eingedrückt und eine (halb)-ringförmige Vertiefung mit ca. 0,25 mm verursacht. Das komische dabei ist dass sie auf der Auslasseite die ca. 0,25mm tief sind und auf der Einlasseite nur wenige Hundertstel. Von was das kommen kann würde mich sehr interessieren. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben.
Die z.T. bescheidene Gussqualität wurde bei der Demontage auch ersichtlich. Es sind an drei Stellen Lunkerstellen mit Stecknadelkopf grossen Poren zu sehen.
Auch egal.
Ich lasse jetzt mal den Kopf planen ( max. 0,2 mm) , neue Ventilschaftführungen und -dichtungen reinmachen und die Ventile einschleifen. Dann das ganze mit einer MLS-Dichtung(+shim) zusammengeschraubt und hoffe daß er dann funzt und dicht ist.
Was ich euch noch fragen möchte ist, wie ich den Kühlkreislauf richtig sauber mache bevor die endgültige Kühlerflüssigkeit rein fülle? Ich weiß man soll ihn durchspülen. Aber wie macht man das richtig und welche Mittel braucht man dazu ?

Vielen Dank schon mal und noch nen schönen Sonntag,
Lothar

Wenn die Abdrücke schon 0,25 mm haben, dann wird 0,2 mm planen nicht reichen. Kommt da noch etwas Verzug dazu, dann können das auch flott 0,35 mm werden. Macht aber nix, läuft trotzdem. Frag mal Markus (rheinkiter).

In meinem MGF Restauration Manual steht, dass die halbmondförmigen Abdrücke auf Grund der Temperaturunterschiede im Kopf entstehen.
Auslassseite heiß -> Alu weicher -> tieferer Abdruck. Wenn die Ringe sich tatsächlich schon 2/10 in den Kopf gearbeitet haben, würde ich unbedingt eine "head saver shim" mit einbauen.
VG TB

Danke für die schnellen Antworten.
Habt ihr mir noch einen Tip wie ich das mit dem Kühlkreislauf - Durchspülen richtig mache damit der nach dem Zusammenbau wieder sauber wird.

VG
Lothar

Bei den derzeitigen Temperaturen etwas tricky, aber normalerweise füllt man einfach klares Wasser ein mit einer guten halben Verschlusskappe Flüssigwaschmittel. Dann die Kiste einmal richtig warmfahren (mit voll aufgedrehter Heizung), sodass sich alle Schmodderablagerungen lösen können. Danach die Brühe ablassen und mit klarem Wasser aus dem Gartenschlauch nachspülen. Wenn alles sauber ist, mit normalem Kühlmittel auffüllen.

Darfst die Kiste nur nicht mit dem Wasser/Waschmittelgemisch über Nacht stehen lassen.