Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch angehangen und noch ein Link zum Nachbarforum : http://forum.mg-rover-freunde.com/index ... 246.0.html
Mykels Tipp würde ich aber aufjedenfall mal nachgehen.

Wobei ich das Einlassnockenwellenrad beim VVC beim Riemenwechsel nie abnehme, nur um es dann gleich wieder zu montieren

Also müssen die Makierungen in einer Stellung passen....
Hmm. Werde mich da morgen mal ranmachen...
auf der Seite beim langen ZR muß ich ja eigentlich nichts machen.
Ich suche also den Fehler auf der Seite des kurzen ZR... richtig??? zumindest sehe ich das auf dem tollen Auszug des Handbuches Danke Michael N.

auf den ersten Blick eine seltsame Sache aus Konstrukteurssicht, wenn auf der Auslass-NW die Radstellung nicht auf beiden Seiten identisch ist, aber vielleicht gab es Gründe dafür. Wenn du das nächste mal nachschauen willst, Michael, das würde mich interessieren. Immerhin sagt Peter "alle 4 räder auf einmal in der flucht hab ich bisher zumindest noch nicht erlebt". Erstaunlich finde ich, dass die Verschraubung der hinteren Einlass-NW nicht in LGewinde ausgeführt ist, auch mit dem Schwerlaststift als Führung würde ich dort eher ein Linksgewinde vermuten.
Nochmal - hat das ganze noch etwas mit der Leerlaufgeschichte zu tun, falls ja, wo ist der angenommene Zusammenhang?
Gruß, Michael

Bin mir auch nicht mehr Sicher aber ich meine auch wenn die Einstellmarkierungen vorne passen
stimmen die hinten auch überein.
Im Handbuch wird ja nicht umsonst darauf hingewiesen das Arretier Werkzeug zu benutzen.

Wie gesagt die Ausslassnocken welle ist eine ganze und müsste passen.
Sonst wie bereits gesagt hat sich das Nockenwellenrad sich auf der Nockenwelle gedreht.


Noch ein Link:


http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=395705

Ja, es geht immer noch um den Leerlauf und die Gasanahme....

Ich habe auf den hinteren 2zylindern nur 6Bar kompression und auf den vorderen 2 glaub gute 9.
Ist glaub weiter vorne ziemlich am Anfang nachzulesen....

Deswegen die Vermutung mit dem Zahnriemen und dem ganzen gedöns

Der Stepper... Ist das der Drosselklappensensor????
Weil wenn ich den etwas bewege geht die Drehzahl hoch....
Hab den Stecker mal abgemacht und siehe da...
Etwas höhere Leerlaufdrehzahl, aber er nimmt dann das Gas sauber an....

Wenn du dir die Mühe machen willst, beschreibe mir den Fehler doch etwas genauer (was, seit wann genau..)

Das Phänomen ist auch normal ... ohne Drosselklappensignal weiß das Steuergerät nicht, wieviel Gas gegeben wird, sondern muss sich das allein aus dem Einlasskrümmer-Unterdruck erschließen. Damit der Motor beim Gasgeben nicht abstirbt, wird die Leerlaufdrehzahl erhöht (ca. 1.000 Umdrehungen) und das Gemisch angefettet, was subjektiv eine "bessere" Gasannahme bedeutet. Ich hatte mal nach der Montage einer 52-er Klappe den Stecker vergessen, der Hobel lief richtig klasse. Ist aber nicht gut, weil der Verbrauch steigt und die Abgaswerte zum Teufel sind.

Die Kompressionswerte sind interessant, das würde zu meiner Theorie passen, weil dann die hinteren Einlassventile ein bisschen zu spät öffnen und dadurch die Zylinderbefüllung schlechter wäre, ergo weniger Kompression.

Ein anderer Gedanke, der mir allerdings noch abwegiger erscheint: Mal angenommen jemand montiert den kurzen Riemen, indem er einfach auf der Vorderseite das Sperrwerkzeug drin hat und so die NW blockiert. Die Schraube vom hinteren Auslassnockenwellenrad knallt er statt mit den angegebenen 65 Nm "nach Gefühl ordentlich fest", was ja in der Regel immer viel zu viel ist. Kann sich so ne Nockenwelle dabei verdrehen oder ist die zu massiv? Oder würde die gleich brechen??

Das mit dem handbuch ist immer schön und gut aber bei den vvc oder auch beim kv6 gabs immer wie einen halben zahn versatz zwischen beiden seiten. Keine ahnung warum aber das beide seiten gleich gepasst haben ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Dachte auch da hat schonmal einer beim wechsel was falsch gemacht aber selbst bei welchen noch mit dem ersten riemen wars so.
Keine ahnung ob die bei der auslasswelle den stift frei schnauze gebohrt haben oder woher das kommt.

Was den gedanken mit dem festziehen angeht denke ich selbst wenn es 100 statt 65 nm sind sollte das der welle nichts machen.

Interessant ist eher die kompression, da würde ich mal einen verlusttest machen, also kurbelwelle soweit drehen das die ventile zu sein sollten und dann druckluft drauf und schauen ob der druck abbaut und wenn ja obs über ein oder auslass rauskommt.

Ich habe beim "Henry" gerade erst die Nockenwellendichtringe und Zahnriemen getauscht. Durch die Einstellung der Nockenwellenräder der Zahnriemenseite (Beide O--O und Kurbelwelle auch korrekt)
waren die Nockenwellenräder auf der kurzen (Getriebeseite) auch in korrekter Position (O--O). So sollte es laut Handbuch ja auch sein.




Nein, ist beides ganz normales Rechtsgewinde.




Ich hatte zum Lösen des hinteren (getriebeseitigen) Nockenwellenrades der Einlassnockenwelle (das rechte auf dem Foto) kein zusätzliches Sperrwerkzeug. Durch das Arretierwerkzeug auf der Vorderseite konnte ich die Schraube lösen, da das Auslassnockenwellenrad ja durch die durchgehenden Nockenwelle blockiert war und der kurze Zahnriemen zum Blockieren des Einlassnockenwellenrades reichte. Da jedoch beide Nockenwellenräder in (O--O) Stellung waren, drehte sich die Einlassnockenwelle auf der Getriebe Seite und der Spannung der Ventilfedern (???) nach rechts. Beim wieder Festschrauben des Einlassnockenwellenrades habe ich darauf geachtet den kurzen Riemen zuerst aufzusetzen und dann erst nach drehen in (-O) Stellung mit dem Auslassnockenwellenrad in (O-) Stellung zu verbinden. Dann wurde die Schraube festgezogen. Da ich den Ventildeckel offen hatte, konnte ich auch die Nockenwelle beobachten, da hat sich nix bewegt.

In wieweit das jetzt hilft die Probleme im Leerlauf zu lösen kann ich aber nicht beurteilen.

Gruß Dennis

Genauso wie Dennis mach ich das auch immer mit dem kurzen Riemen. Ich guck aber genau darauf, nur die 65 Nm auf die Schraube zu geben. Das Einlassnockenwellenrad getriebeseitig wird nicht gelöst. In die richtige Stellung kann man das mit nem 17-er Schlüssel drehen.

So. erstmal ein rießen Yiepiiiee....
Habe getriebeseitig beide Nockenwellenräder abgeschaubt. auslass war verdreht.
aber der stift ist nicht beschädigt..... Allerdings war die Schraube auf der auslassnocke Bombenfest....
Ich beschreib jetzt nicht wie ich diese gelöst bekommen habe....
Alles richtig zusammengemacht und Motor von Hand ohne Zündkerzen ein paar mal durchgedreht
ob was eckt.... nichts.... gut...
und siehe da... kompression alle bei ca 9Bar!!!
Zündkerzen rein zündkabel drauf und mit schweisperlen auf der stirn Motor angelassen....

Geil... So Rund ist der noch nie gelaufen... kein klackern (zumindest wenn dann nur ganz wenig)
Gasannahme erst noch etwas zögerlich, aber Motor noch kalt... etwas laufen lassen und siehe da...
Gasannahme wie es sein soll...

Jetzt erstmal Teile kaufen und ZR und so Neu rin damit. Ich stell mir das aber nicht so locker vor, den langen ZR zu tauschen, wenn der Motor eingebaut ist....

Nun aber bleibt noch die Frage, wieso war das verdreht???? Kann das wieder vorkommen????

Gruß Magic

Na dann mal herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich mir das vorstellen mit der verdrehten Auslasswelle? Die ist doch durchgehend und somit sind beide Nockenwellenräder automatisch ausgerichtet. Und falsch montieren kann man diese doch auch nicht.

Hm.
Also ich hab den Motor auf Makierung gedreht und am lange ZR an den Nockenwellenräder die Makierungen kontrolliert... Die passten.
Auf der Getriebeseite (kurzer ZR) war das Nockenwellenrad (Auslass) nicht auf Makierung...
Also verdreht... Abgeschraubt... Stift war in Ordnung... Also wieder angeschraubt dann passte das plötzlich...
Ich habe nichts am Motor verdreht. Also gehe ich davon aus, das dieses Nockenellenrad verdeht war....
Wie das gehen kann und ob das wieder vorkommen kann, weiss ich nicht...
Das macht mir etwas Kopfzerbrechen

hm Sachen gibt's... scheint aber wie gesagt nicht all zu selten zu sein...

Na prima, Problem gefunden, Problem gelöst!

Ich könnte mir vorstellen, dass es den Passstift (die Blechrolle eben) beim Festknallen der Schraube etwas gequetscht und gestaucht hat. Zur Sicherheit würde ich den beim ZR-Wechsel mit tauschen, Teile-Nr. ist PA112150.

Auf jeden Fall ist das mal wieder ein Beispiel, dass man ohne Drehmomentschlüssel am Auto nix zu schrauben hat! Wenn man sich den "Luxus" erlaubt, mal mit so einem Teil die vorgegebenen Anzugswerte einzuhalten, ist das Erstaunen oft groß, wie wenig Kraft es tatsächlich braucht. Radmuttern kann meine 11-jährige Tochter festziehen.

Das Auflegen des Zahnriemens auf der Stirnseite ist etwas fummelig, das stimmt schon. Geht aber, vielleicht mit nem Helfer der aufpasst, dass der Riemen nicht immer wieder abrutscht, wenn man dann gerade am anderen Ende dran ist. Im Vergleich zum kurzen Riemen flutscht dafür aber nicht immer ein Nockenwellenrad weg.

Aber nach der Erfahrung mit der Nockenwellenschraube hätte ich bei dem Wagen eher Bammel vor den beiden Befestigungsbolzen am Motorlager. Wenn da so ein Hulk dran geschraubt hat, dürften die bombenfest sein. Da hänge ich manchmal mit zwei Mann und nem 1,30 Meter langen Rohr dran, ein paar 1/2"-Verlängerungen hat es dabei schon zerlegt. Man braucht hier auf jeden Fall eine sehr gute 18-er Nuss (ich hab so ne Pro-Torque mit Wellenform) und ein stabiles Kardangelenk. Die Schrauben sitzen ja leider nicht so, dass man da ohne Verkanten ansetzen kann.

Wichtig ist: Fang nicht an ohne alle passenden Werkzeuge (Nockenwellensperre, 18-er und 22-er Nuss, ggf. Schwungrad-Blockierwerkzeug) parat zu haben. Und den Drehmomentschlüssel natürlich

Gratulation, freut mich. Nur wirklich verstehen tu ich das nicht, denn auch ein etwas seitlich gedrückter Stift in der richtigen Nut kann IMHO nicht mit deutlicher Fehlstellung einhergehen. Frage: hat das Rad analog zu den Rädern an der Vorderseite zwei Nuten, die nicht in 180° stehen, die man verwechseln kann, und zwei Markierungskerben zum Lineal anlegen?

Gruß, Michael

Nö, hat es nicht:

Netterweise passt das auch auf beiden Seiten (Ein- und Auslass), kommt nur drauf an, wie herum es eingebaut wird. Die Nut ist dann aber immer richtig.


Ein Zahn raus bedeutet 0,8 cm Versatz im Umfang. Der Passstift sitzt ungefähr ⅕ soweit von der Achse weg wie der Zahnkranz, dafür reichen also ca. eineinhalb Millimeter Versatz am Stift aus.

Da die Saison erst im März wieder losgeht hab ich noch etwas Luft bis der ZR drauf muß.

Die Frage ist, wo bezieht Ihr den ZR-Satz und andere Teile???
Die Stifte werde ich mit Sicherheit auch tauschen Teile-Nr. PA112150.
Schwungrad Blockierwerkzeug hab ich nicht. Dafür hab ich aber die Nussen und die Nockenwellensperre und ganz klar der Drehmomentschlüssel, wenn dieser auch nur geliehen (so weit muß ich zum Glück nicht fahren ).
Steht aber auf meiner Wunschliste....

Gruß Magic

Ich hol die Teile meist hier:

http://www.mgroverparts.eu/mg-rover-200 ... -246-p.asp

Wenn du dort mal anfragst, kann der Nick dir mit Sicherheit auch die Passstifte besorgen und ins Paket werfen, die sollten so £1,20 das Stück kosten. Ein neuer Keilriemen für £10 käme auch noch dazu. Mit Paypal wird das Gesamtpaket inkl. Versand umgerechnet ca. 120-125 Euro kosten.