update - Motor wurde nicht bewegt, als der Kopf runter war. Überstand war ok. Fa, die geplant hat, versichert, dass sie definitiv nur so viel runter genommen haben, wie nötig. Man zweifelt auch nicht an der Qualität der Kopfdichtung. Wurden in korrekter Reihenfolge eingebaut, die (neuen, made in Germany) Schrauben wurden in der richtigen Folge nach Vorschrift angezogen. Stärker vorspannen halten sie für gar keine gute Idee.
Ratlosigkeit

Frag den Mechaniker ob er die Buchsen mal angefasst hat und mal zu dehen versucht?

Wieviel Nm und Drehwinkel er gemacht hat.

Sowie welche Reihenfolge er gemacht hat.

Wenn er dir das nicht genau sagen kann dann hat der kleinen Plan.

Alles weitere bringt ja nix meist liegt das der Fehler.

Ich drehe alle Schrauben noch 10 Grad weiter.

Kann ich machen, ich denke, da hat er die Finger weg gelassen. Laufbuchsen würden aber nicht erklären, warum der Kopf nach aussen undicht ist. Und so viel Wasser, wie ich derzeit verliere, ist im Moment definitiv nicht im Öl.



20Nm plus 2x 180°. Er hatte mein workshop manual, und beim Dichtsatz stands auch nochmal drauf.



s.o.

Mal ganz vorsichtig gefragt, Michael ... ich kann mir das zwar kaum vorstellen, hab aber gerade keinen Dichtungssatz hier liegen. Könnte es sein, dass die Dichtung in der falschen Folge eingebaut wurde, also Shim unten auf dem Block und Dichtung obendrauf? Oder den Shim mit der schwarzen Seite nach unten? Ich glaub zwar aus der Erinnerung nicht, dass letzteres passt, aber wer weiß.

Wieviel KM geht denn derzeit nebenbei? Und vor allem wo? Kann man das sehen?

Hi Mykel! Ne, kann definitiv nicht sein dass die beiden Dichtungen vertauscht wurden denn die kannten das System der zwei Lagen noch nicht, haben extra Rücksprache gehalten und dabei haben wir das ganz ganz breit besprochen. Die shim Dichtung war beidseitig schwarz, aber die kann man nicht falsch herum legen.
KM hab ich heut nochmal nachgefüllt, nach ca. 1700km insgesamt rund 1,5l. Am Montag schaun wir uns das nochmal von unten an, auslasseitig war in der Mitte noch Feuchtigkeit zu sehen gewesen (das war vor den 1700km).
Gruß, Michael

Gut, dann nächste Frage: Wurde korrekt entlüftet bzw. mit Vakuum befüllt? War dabei das Heizungsventil geöffnet? Irgendwo muss der Saft ja hinlaufen, wenn es nicht in den Block, den Brennraum oder nach außen ist.

Bei mir war es nach Thermostattausch (PRT, also auch ganz leer) so, dass das System zunächst nach Vakuumbefüllung etwas zu voll war. Beim Warmlaufen wurde aus "etwas zu voll" dann ein fast überlaufender Ausgleichsbehälter. Also etwa einen halben Liter abgesaugt. Mittlerweile habe ich einen weiteren halben Liter nachgefüllt, jetzt ist es stabil. Auch da waren offensichtlich noch irgendwo Luftblasen im System.

Noch zwei, drei Zusatzfragen ..

Wie, bzw mit welchem Maschinenpark wurde der Kopf geschliffen ?
- Standschleifmaschine mit Topfscheibe, Kopf plan aufgespannt ?
- Winkelschleifer mit grossen Teller und von Hand *einen Span* drübergezogen

Wie wurde die Koplanarität vorher und nachher gemessen ?
- garnicht
- mit Haarlineal und Fühlerlehre

Wie groß war die Koplanaritätsabweichung ?
- kleiner als 0,2mm
- größer als 0,2 mm

Hello again,

@Mykel: Beim ersten Entlüften war ich dabei. Alle Stellen nacheinander geöffnet, bis keine Luft mehr kam, aber ohne Vakuum. Bei dem einen Leitungsanschluss hinter dem Motor hab ich leicht in den Ausgleichsbehälter gepustet, bis keine Luft mehr kam. Das ganze (ohne mich) nochmal nach ordentlichem Warmlaufen. Das Heizungsventil hatte ich geöffnet.

@Dieter: Das kann ich nachfragen, wenn es von Interesse ist. Nur das mit dem Winkelschleifer von Hand lieber nicht, denn da werden sie sich verarscht fühlen, und das muss ja nicht sein - bis jetzt nehmen die mich ernst, und ich möchte, dass das so bleibt. So sah der Kopf auch nicht aus, ich hatte ihn in der Hand.

Gruß, Michael

Es sind aber 30Nm und 2x180 Grad mit neuer dicker Ölschiene.

Da gehen die Aussagen auseinander, Mike. Ich finde an vielen Stellen (z.B. auch bei der Einbauanleitung auf dem Dichtungskit ivm der Ölschiene), dass auch mit der neuen Dichtung nur 20 Nm gefordert sind. Aber letztlich spielt das kaum eine Rolle, denn wichtig ist an der Stelle nur, dass alle Schrauben den möglichst exakt gleichen Startpunkt für die 360 Grad (2x180) Drehung haben. Im Verhältnis zu dem Zug sind die 10 Nm Differenz zu vernachlässigen. Es kommt drauf an, dass exakt gearbeitet wird, und das ist mit 30 Nm halt etwas einfacher als mit 20, die "überreißt" man schneller.

aha, 30 Nm- aber nicht nach den Angaben auf meinem Dichtungssatz.

Das wurde von Rover mal auf 30Nm geändert habe da noch eine PDF dazu die ich gerade nicht finde.

Ich würde so vorgehen.


Heiß fahren, Kühlsystem abdrücken und Anheben.Dann mit viel Licht jeden Schlauch abtasten und Bewegen.
Bin sehr misstrauisch das es wirklich die Zylinderkopfdichtung ist.

Wie Schaut das Öl aus ? Nach so viel Wasserverlust "Wenn" er es überhaupt verbrennt sollte es ja,
sehr Majohaft aussehen ?

Also dient das Einkleben eher der Abdichtung als der Fixierung der Buchse? Stellt es also keinen Defekt da, wenn die Buchse keine Klemmpassung hat?
Im alten Forum hiess es von kompetenter Seite, wenn sich Buchsen gelöst haben ist der Motor Schrott, ist diese Meinung inzwischen überholt?

Es gibt ja die alte und neue MLS mit verschiedenen Schrauben und Anzugswerten.

Und nochmal die Frage, wie hört sich ein Motor an, bei dem Laufbuchsen lose sind?

wenn ich mich nicht täusche war des eher so, dass wenn die Buchsen abgesackt sind, dass dann der Motor Schrott ist. Weil Absacken die Folge davon ist, wenn das Alu im Block "weich" geworden ist. Dann gibts natürlich auch keinen Überstand mehr.

Bei meinem wurden die Buchsen , weil angeblich lose, auch neu eingeklebt. Jedenfalls ist der Motor seit 15oookm dicht...

So sehe ich das auch. An sich müssen die Buchsen natürlich einen festen Sitz im Block haben, nicht wackeln und sauber aufliegen. Wenn da was weich oder ggf ausgeschlagen ist (Seitenführung), dann ist der Block hinüber. Trotzdem muss aber auch eine Abdichtung zwischen Wasserseite und Ölseite da sein.

Ich würde jetzt auch erst mal den Tip von Gussy nachgehen.
Beim ZK Wechsel hat man alle Schläuche mal gelöst. Wer sagt denn dass da jetzt alles wieder dicht ist?

Du schreibst, dass es nach Kühlmittel richt. Wenn da ein Schlauch ein gaaaanz klein wenig undicht ist, tropft der über Stunden noch auf den mittlerweile erkalteten Krümmer. Nach starten des Motors fängt es sofort wieder an zu riechen.

Versuch ist es allemal wert.

Viel Glück.

Woher er das nur wieder kennt???

Noch was zum Thema Kopfschrauben nachziehen. Ich hab mal etwas gestöbert und in einem englischen Forum (.org glaube ich) was gefunden, weswegen das kontraproduktiv ist. Und das finde ich sehr bedenkenswert, weil einleuchtend:

Bei den Kopfschrauben handelt es sich ja um Dehnschrauben, daher ist ja auch für die Montage ein Längenmaß (=Umdrehungen) angegeben und kein Drehmoment. Wenn sich so ne Schraube dehnt, wo wird sie das dann tun? Doch vermutlich da, wo die Oberflächenspannung am geringsten ist, also am Gewinde, sprich dem Teil vom Gewinde, der nicht in die Ölschiene eingeschraubt ist. Damit ändert sich natürlich die Gewindesteigung und die Schraube lässt sich nicht mehr so einfach weiter in die Ölschiene einschrauben. Wenn man das mit Gewalt macht, tut das den Gewindegängen in der Ölschiene sicher nicht gut.

Ähmm, Mykel, hast mal so eine in der Hand gehabt ?
Damit das nicht an einem Gewindegang passiert sind 98% der Schraubenlänge dünner als der Kerndurchmesser des Gewindes.
Wenn die Schrauben jedoch schon x-mal in den plastischen Bereich überdehnt wurden und sagen wir mal so 5mm länger sind als neue, dann mag das anders aussehen.
Aber deswegen nimmt man ja auch gleich neue, oder misst zumindest den Überstand vor der Wiedermointage nach.
(Mindestlänge steht im Motor-, oder Werkstatthandbuch drin.

Hier gibt es übrigens auch eine schön bebilderte Doku bei englischen Nachbarn, mit Foto der Schrauben.
http://www.rovercoupe.net/forum/viewtopic.php?t=3631

Und was einfach geschriebenes über Dehnschrauben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube

Jaaa, hab ich, Dieter, uns sogar schon mal reingeschraubt, und die ZKD war dann sogar dicht.

Ob aber das Gewinde durchgänging gängig bleibt habe ich bei den alten Schrauben nicht getestet, und irgendwie klang das für mich plausibel. So nach dem Motto Gewindeteil=Ziehharmonika=evtl. weniger Dehnfestigkeit als glatte Oberfläche, selbst wenn der glatte Teil dünner ist. Nun, wenn das anders ist, dann scheidet das Problem ja aus, gut zu wissen.