Hi,
ist bei mir zwar nicht so tragisch wie beim Parallelthread, aber dennoch ärgerlich: neue (verstärkte multilayer) ZKD ist leicht undicht. Kopf wurde geplant. Werkstatt ist ebenso kooperativ wie planlos.
Bekam Info, dass zu starkes runternehmen die Ursache sein könne (hat Drittfirma gemacht).
Fragen:
- welcher Kausalzusammenhang besteht zwischen "zu viel weggenommen beim planen" und "nicht mehr dicht bekommen". Da die neuen Dichtungen deutlich stärker sind als die alte, sollte ein gewisses Maß kompressionsseitig IMHO doch kompensiert werden.
- gibt es ein Referenzmaß für die Höhe des Kopfs neu. Bspw. Sitze der ZK gegen die Fläche. Ich würde gerne checken, wie viel tatsächlich runtergeplant wurde. Finde nix im workshop manual.
-wie viel muss man denn fertigungsbedingt in der Regel ansetzen als abzutragende Höhe beim planen.

Gr., Michael

Hallo,
bin zwar kein Motorenspezialist, habe aber folgendes gefunden:
Höhe des Zylinderkopfes:OEM ist 118.95/119.05 mm
Unterstes Maß soll 118,30 nicht unterschreiten
Laufbuchsenüberstand soll ideal 0,10mm sein, möglichst bei allen Zyl.gleich.
Sollte der Motor sehr heiß geworden sein Festigkeit des Alu prüfen.
Wenn der Kopf weichgekocht ist hilft auch kein planen mehr.

Soll 110-115 Brinell haben , bei unter 90 HB ist er Schrott

Gruß
Bernd

Danke, Bernd. Wurde (jedenfalls seit ich ihn habe, 15Tkm) nicht heiss, HGF war schleichend. Wie bzw wo wird die Höhe gemessen? Steht das doch wo im manual?

Geschliffene Oberseite (Ventildeckeldichtung) und geschliffene oder geplante Unterseite (ZKD), soweit ich weiß...

Inwieweit ist denn die verstärkte Dichtung leicht undicht? Drückt sie auf der Krümmerseite leicht Kühlwasser in homöopathischen Mengen heraus oder hast du eine richtige Pfütze unter dem Auto oder verlierst du einfach Kühlwasser?

Ich habe hier im Forum schon häufiger mal gelesen, dass die MLS nicht immer komplett dicht zu bekommen war. Ein geringer Wasserverlust kann teilweise vorkommen. Manche lösten dies relativ unbürokratisch und zogen die Stehbolzen etwas fester an, ob das dann immer die Lösung ist, weiß ich nicht, da die zusätzliche Kraft natürlich auch die Ölschiene aushalten muss. Eventuell ist bei dir auch einfach noch die alte Ölschiene verbaut und diese hält die ursprüngliche Kraft nicht, dann müsste man diese nur tauschen.

Grüße,
quattrofever

stärkere oil rail ist verbaut. Phänomen:
- nach Montage wurde KM eingefüllt, erstmal soweit dicht (im Stand)
- 5mn im Leerlauf: Austritt auslassseitig in der Mitte, recht deutlich.
- Tip von Mykel eingeholt : 1/4h laufen lassen, Lack/Pulverbeschichtungg (oder was immer das auch ist) soll weich werden und dann abdichten.
- Hinweis von Nick Daldry (GB): Ursache könne zu starkes runterplanen sein,wird dann nimmer dicht.
- Werkstatt gesagt und getan: sah dicht aus. Freude erst einmal.
- rd. 1700 km gefahren: gut 1/2 l KM-Verlust, offensichtlich zumindest zum Teil nach aussen (riecht man direkt nach der Fahrt), leicht Wasser im Öl (Emulsion am Peilstab)
Werkstatt will Kontakt mit der beauftragten Fa. aufnehmen, anfragen, wie viel runtergenommen wurde. Sollen aber Profis sein. Was mich stutzig macht, ist die Info, die ich bekam, die Ventilsitze hätten nicht nur eingeschliffen, sondern auch nachgefräst werden müssen (soll heissen das wurde gemacht), misstrauischerweise frag ich mich, ob da nicht der Lehrling so viel runter genommen hat, dass es nötig war, die Ventile höher zu holen. Ist aber reine Hypothese, so lange wir den Kopf nicht wieder runter nehmen.
Ach fast vergessen: Laufbuchsenüberstand soll iO gewesen sein. Motor war nicht überhitzt vor Wechsel, lief prima, aber halt mit mässig Öl im Wasser und wenig Wasser im Öl.

Also ein bisschen KM- Verlust auf den ersten Kilometern ist normal, eventuell sitzen irgendwo noch Luftblasen drin, die dann mit der Zeit durch die zwei Entlüftungsventile im Verbindungsrohr und im Einlasskrümmer rausgedrückt werden, und da fließt dann Natürlich Kühlmittel für nach. Aber nach 1700 km sollte das nun wirklich erledigt sein.

Tropft denn irgendwas sichtbar runter (sauberen Karton unters Auto legen)?

Preisfrage! Wie lange hat denn nun die Reparatur insgesamt gedauert?
Da ich die Reparatur abgelehnt habe, habe ich mich auch die ganze Zeit rausgehalten, und wenn das ein anderer oder eine andere Werkstatt repariert, dann hat man sich ebenfalls herauszuhalten, das ist meine Meinung, einige Wege führen nach Rom.
Wasser im Öl dürfte wohl klar sein woher das kommt, wer mit HGF die ganze Zeit rumfährt hat das Problem noch ein paar Tage länger, die Feuchtigkeit hängt im ganzen Motor drinnen, beim Green Man hat das gute 2500km gedauert bis es dann o.k.war.
Ab auf die Autobahn, Motor gut heiß fahren und dann Ölwechsel mit Ölfilter machen, aber erst wenn der Motor richtig dicht ist, wackelt der Motor im Stand oder läuft der ruhig. Wenn er wackelt kann man davon ausgehen das er Wasser mit verbrennt.
Das der ZKD von einer Fachwerkstatt zu weit runter geplant wurde denke ich eher nicht.
Wenn der Block nicht 100% Plan oder irgendwas auf der Dichtfläche nicht richtig gereinigt ist, hat man das Problem mit der MLS das diese das nicht ausgleichen kann, in dem Fall ist der Wechsel auf die normale Dichtung manchmal die letzte Möglichkeit das abzudichten, das kann, muss aber nicht der Fall sein.
Bei solchen Prognosen würde ich immer vorsichtig sein, also ab zur MG Fachwerkstatt die das gemacht hat und denen die Chance geben das in Ordnung zu bringen oder die Ursache zu finden.

Wenn das Öl aussieht wie Majo könnte es auch eine lockere Laufbuchse sein. Ich habe schon bei einigen ZKD Reparaturen lockere Laufbuchsen festgestellt habe diese neu eingeklebt und somit sind die dann auch dicht.

Stimmt Mike, aber die sollte man dann auch hören, ich hatte das bisher 2 mal und es war jedesmal zu hören.
Hattest du schon "stille" Fälle.
Die Werkstatt wird das aber sicherlich auch überprüft haben.

Gehört hab ich nix aber beim anfassen der Buchsen wars komisch und die ZKD sah noch sehr gut aus aber trotzdem Wasser im Öl.

Naja Werkstatt überprüft da glaub ich nach dem ganz hin und her nix mehr.

Hi,
das war keine MG-Fachwerkstatt, sondern eine kleine freie, aber mit ausgebildeten und erfahrenen Mechanikern, denen ich gerne zur Lösung des Problems etwas beitrage und die mir dann auch nicht von oben herab kommen, sondern die rundum kooperativ sind. Dass sie die Dichtflächen nicht recht gesäubert haben, möchte ich ihnen nicht unterstellen.
Buchsen hat man mir versichert waren ok. Läuft sehr ruhig, schnurrt deutlich leiser als vorher. Keine Phänomene wie bei HGF wenn Wasser in den Brennraum kommt. Verbliebene Restfeuchte wäre eine Erklärung. Dachte, nach 1700km, am Ende auch Vollast auf der Bahn, und Öltemp. von 130°C müsste die längst vertrieben sein, aber wenn nicht, dann prüfe ich das wohl die nächste Zeit.
Runter tropfen tut nichts. Aber riechen tue ich, dass KM auf warmer Oberfläche nach der Fahrt verdunstet. Werde ihn mal heissfahren und hochheben lassen, vllt tritt wirklich nur KM nach aussen aus, wie gehabt mittig auf der Auslassseite, und man kanns sehen...
Die Fa die geplant hat ist wohl auf sowas spezialisiert, sollte also eigentlich den Job auch korrekt erledigt haben.

Gruß, Michael

Kühlwasser riecht recht lange, Deckel runter und den Motor mal komplett reinigen, ansonsten mal den Krümmer runter machen und nachschauen, wie wild es überhaupt ist.

Das stimmt! Nachdem ich mein System gespült und neu befüllt hatte, hat die Gurke gut 14 Tage lang gestunken ... war halt beim Einfüllen ein bisschen was daneben gegangen

Danke dir, Klaus. Was ist denn vom stärkeren Vorspannen der ZK-Schrauben zu halten, wär ja ne einfache Massnahme, aber ich hab da meine Zweifel

Gruß, Michael

Geh doch nochmal in die Werkstatt und Frage mal mit welchen Drehmoment die Kopfschrauben festgezogen wurden und in welcher Reinfolge!!!!

Das mit dem Drehmoment ist nämlich genau das Problem. Wenn man die Schrauben festzieht, wie vorgeschrieben, dann soll man diese ja noch eine halbe Umdrehung (oder so ähnlich) weiterdrehen, da es sich ja um Dehnschrauben handelt. Hat man hier nicht optimale Schrauben erwischt, so kann es zu unterschiedlichen Drehmomenten kommen, was eigentlich nicht sein sollte. Von daher kann die Überprüfung mit Drehmoment zum Schluss ganz gut sein, wobei es sein kann, dass durch die Dehnung der Schrauben, manche nicht das notwendige Drehmoment aufbauen (wenn keine guten Schrauben/Bolzen verbaut sind).

Aufgrund der Dehnung der Schrauben, denke ich nicht, dass es schädlich ist, diese noch einmal nachzuziehen, manche verwenden diese ja sogar mehrfach, so wie es bei MG auch angegeben und teilweise gemacht wurde (was ich nun nicht unbedingt machen würde). Aber eben aufgrund der Dehnung der Schrauben kann es auch sein, dass das weitere Anziehen keine Erhöhung der Festigkeit ergibt.

Natürlich nicht zu fest anknallen und damit ggf. noch etwas verziehen, ich würde alle Schrauben max. auf das Drehmoment der biser am festesten sitzenden Dehnschraube anziehen, damit alle gleich fest sind (wenn es möglich ist).

Danach dann erst einmal ein paar hundert Kilometer fahren und beobachten.

Grüße,
quattrofever

Ich bin im recht intensiven Kontakt mit dem Mechaniker, das war eine der ersten Fragen, und ich hab wenig Zweifel, dass er das richtig gemacht hat (richt. Reihenfolge lt. workshop manual, 20Nm plus 2x 180°). Das ist es glaub ich nicht.

Wie hört sich das denn an, wenn Laufbuchsen lose sind?

Müssen die denn nicht sogar lose sein, wenn der Kopf runter ist? Sind doch wet-liner?!

Nee, die sind unten im Block eingeklebt, damit es dort keine Undichtigkeit zwischen Kühlmittel (um die Buchsen) und Kurbelgehäuse (in den Buchsen) gibt.