Ich steh grad vor der Frage erst Nockenwellenkasten zusammenbauen und dann den Kopf raufsetzen oder umgekehrt. Hintergrund, wenn ich die Buchse nochmal ziehe und neu einklebe ist der Motor nicht in Wartungsposition. Insofern würde ich den Kopf ohne Nockenwellen aufsetzen und festschrauben, dann den Motor in Wartungsposotion drehen, dann die Nochenwellen rein, klingt das sinnvoll?

Kannst du die Laufbuchse nicht einsetzen und so fixieren, wie die anderen auch und dann OT herstellen?

OT hätte ich zum einkleben gebraucht, weil man die Buchse dann weiter rausziehen kann und so mehr Platz hat.
Aber ich hab die Buchse nicht mehr rausbekommen, sie ist jetzt fest, insofern Motor in Wartungsposition gedreht, Nockenwellenkasten gereinigt, abgedichtet, Nockenwellenlager geölt, alles zusammengebaut.
Dann die Simmeringe reingepresst, und den Block entgültig saubergemacht.
Sicherungen raus, Dichtungen und Kopf raufgesetzt, morgen wird festgeschraubt, hoffe, das schaffe ich, muss auch noch arbeiten. Wurde leider ziemlich oft durch Regen behindert, deshalb hab ich auch das Festschrauben verschoben.

Gibts noch Empfehlungen für die Schrauben der Kunststoff Ansaugbrücke? Kann man den Kopf in Richtung Fahrerraum bewegen, und das Ding einfacher festschrauben, als an der Originalposition? Oder muss man die dann komplett rausnehmen?

Heb den Kopf nochmal ab und montiere die Ansaugbrücke vor dem wieder Aufsetzen, an die unteren Muttern kommst du bei eingebautem Kopf ganz beschissen dran. Um mehr Platz zum Manövrieren zu haben, sollte der Aktivkohlekanister und der Ausgleichsbehälter aus dem Weg sein.


For the record, so machen wir das:

1. Laufbuchse(n) einsetzen, fixieren, Kurbelwelle ggf. in Wartungsposition drehen, Fixierungen entfernen

2. Wasserpumpe am Block tauschen, neuen Zahnriemen durch die Motorhalterung einfädeln (kommt man ohne Kopf besser dran)

3. Zylinderkopf komplett montieren, mit Nockenwellen und -kasten, Simmerringe einsetzen

4. Ansaugbrücke am Kopf montieren (bei Alu nur Unterteil), aber ohne Drosselklappe; Stehbolzen des Auslasskrümmers prüfen (bis zum Anschlag eingeschraubt?)

5. Passstifte (Metall!?) im Kopf auf festen Sitz prüfen, Kopfdichtung und Shim auflegen

6. (am besten mit Helfer) Kopf mit Ansaugbrücke einfädeln und ausrichten, auf die Passstifte aufsetzen, Kopfschrauben anziehen

7. Benzinschläuche, Entlüftungsschlauch an der Ansaugbrücke und Injektoren-Kabelbaum anschließen

8. Ventildeckeldichtung auflegen, Ventildeckel reinigen und montieren, Zündspulen und -kabel (bzw. Verteiler und Kabel) montieren
--> bei MEMS 3 oder VVC auch NW- und MAP-Sensor sowie Hydrauliksteuerung anschließen

9. Kühlwasserschläuche am Kopf anschließen, Sensoren verkabeln, Auslasskrümmer und Hitzeschutz montieren

10. hinteren Zahnriemenkasten am Kopf befestigen, Nockenwellenräder montieren

11. Zahnriemen und Spannrolle montieren, Motor durchdrehen und prüfen, Zahnriemenabdeckungen unten und oben montieren

12. Keilriemenrad montieren, Keilriemen auflegen und spannen

13. Drosselklappe, Aktivkohlekanister und Ausgleichsbehälter montieren und anschließen, Unterdruckschläuche an der Ansaugbrücke anschließen

14. Kühlsystem befüllen, ggf. entlüften und Motor starten

15. Flasche Bier aufmachen und stolz neben laufendem Motor stehen.

Uli , ganz grosser Sport !



Bis später !

Ich will ja nix sagen Mykel aber bevor die Riemenscheibe nicht montiert ist würde ich nicht versuchen den Motor durchzudrehen
Also Deckel unten dran Riemenscheibe dran und dann durchdrehen

Mit der Hand durchdrehen, Peter. Ich mach immer die Unterlegscheibe mit rein, da springt das Ritzel auch nicht ab.

Derzeit sind keine Kerzen drin, insofern mache ich die Scheibe locker rauf zum durchdrehen.
Die unteren Schrauben der Ansaugbrücke kriege ich so rein, da muss nur die Leitung weg, aber der Zahnriemen wehrt sich noch. Aber da gibts sicher moirgen den einen oder anderen Tipp.
@Mykel, was meinst Du mit Punkt 10, ist das nicht schon in Punkt 3?

Die Motorseitige Befestigungsschraube der Wasserpumpe nicht vergessen, wenn Kühlmittelbehälter raus, läßt sich auch von dieser Seite auch die Befestigungsschraube des Zahnriemenspanners viel leichter reinfummeln, ein
kleiner Spiegel zur Beobachtung des Geschehens erleichtert den Überblick.

Falsch ausgedrückt, ich meine natürlich den hinteren Zahnriemenkasten, also die zwei kleinen Schrauben unter den Nockenwellen. Ist korrigiert. Kenne da jemand, der die vergessen hatte und mir das sagte, nachdem ich ihm den Zahnriemen perfekt draufgefummelt hatte.

Danke Euch, die (neue) WaPu ist schon eine ganze Weile drin, und auch komplett verschraubt. Der Tipp, den Spanner von hinten einzubauen wird aber in jedem Fall gestestet.
Und was dem Zahnriemenkasten angeht, danke, die Schrauben werden jetzt nicht vergessen Hab heute nicht mehr viel geschafft, aber nächste Woche gehts dann (zügig) weiter.

So, bin ein gutres Stück weiter gekommen, Kopf ist wieder drauf, Ein- und Auslasskrümmer und die eine oder andere Verbindung sind auch wieder dran, ich scheitere aber noch am Zahnriemen, gibt es hier Tipps, wie man den am besten raufbekommt? Gruß und Danke Uli

Hi,
Du darfst ihn nur ein paar mm auf jedes Rad auflegen. Dann kannst du ihn „reinschieben“,

Gruß

Also ich lege den Riemen überall auf fixieren ihn und fädele dan zum schluß den Riemenspanner ein Klapp bisher immer gut !


Gruß Michael

Tadata . . . . . .
Vieles, was ich hier schrewibe, weis der eine oder andere von Euch (aka alla ) natürlich schon lange, falls ein Neuling sich hierher verirrt, mag der text die eine oder andere Frage beantworten:

Zahnriemen
Nochmal zum Thema Zahnriemen, die meisten Videos, auch das von Rimmer stoppen an der Stelle, an der es ums Aufziehen geht, wahrscheinlich, weil die dauernd zensiert werden müssten Letzte Woche hatte ich noch mit dem Einfädeln gehardert, das ging dann aber, der Original Wagenheber geht ganz gut zum Ablassen des Motors, wenn man den Wagen vorher rechts aufgebockt hat, Brett nicht vergessen zwischen Ölwanne und Heber. Dann lösen, ablassen, und den Riemen durchfädeln, den alten hab ich zerschnitten, ansonsten kriegt man den so auch raus.
Letztlich hats dann funktionmiert mit oben leicht auflegen, mit einem Schraubenschlüssel gegen den Zahnriemenkasten fixieren, dann rechts stramm nach unten, da rumziehen. Wiederum mit dem Kopf eines Ratschenschlüssels fixieren.
Dann vorsichtig an der Wasserpumpe einfädeln, dann um den Spanner, ich hatte den schon montiert, das Einstellteil auf 9 Uhr, dann gings sehr sehr geschmeidig. Dann, wie oben beschrieben, langsam überall raufschieben.

Cadde, speiziell an Dich vielen Dank für die Hilfe beim ersten Mal, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Dank natürlich auch an alle, die hier und im vorigen Post unterstützt haben

An alle, die auch vor der Frage stehen mein Tipp, versucht es selber, man lernt viel über sich und den Wagen.

Drei Dinge, die mich viel Zeit gekostet haben (Neben dem Abends muss alles wieder weg sein, also Rad wieder ran, Bock weg, Auto in die Garage schieben, am nächsten Tag in umgekehrter Reihenfolge, alles mit Original Wagenheber )):
1. Ansaugbrücke im Motorraum angebaut. Kann man machen, den Wagen aber nicht aufbocken, dann kan man ihn besser vor- und zurück schieben, um die runtergefallenen Muttern zu bergen Ja, man kann sie auch seitlich rausfischen.
2. Stehbolzen auf der Auslasseite waren an den Muttern statt am Block, sehr nervig beim Zusammenbau, Empfehlung, falls man die Muttern nicht mehr runter von den Bolzen kriegt, neue Bolzen einsetzen und neue Muttern nehmen, dann kann man die Dichtung auflegen und den Krümmer raufschieben
3. Um Platz zu gewinnen, hatte ich den Kühlwasserverteiler nicht direkt an den Kopf geschraubt. auch das nerviges Gefrickel, wenn der Kopf drauf ist

Alles in allem war aber Pfingsten das Kind im Pfadfinderlager, die Hausgemeinsschaft ebenfalls weg und so konnte ich heute Abend den ersten erfolgreichen probelauf machen.

Allen nochmal vielen Dank für die Unterstützung, ich bin sehr froh, das das Auto wieder läuft und hoffe, das bleibt erstmal so
neu sind:

-Kopfdichtung + andere relevante Dichtungen
- Thermostat
- Wasserpumpe
- Zahnriemen
- Züpndverteiler + Finger
- Kerzen
- Luftfilter
- Öl + Ölfilter (sobald ich bei McOil war)

Und: Ja, die Mutter am Wärmeschutzblech und die Schraube kommen auch noch rein

Nachtrag, Minivideo :

https://www.dropbox.com/preview/MGF/IMG ... e=personal

Hammer !

Bedank Dich bloß nich bei mir, bedank Dich bei Mykel und der Gang, von denen hab ich all meine, ähem, Skills ! ( )

Somit sollten wir den Hamburger Stammtisch schleunigst auflösen, denn alle Fahrzeuge sind fahrbereit.

Ein Novum welches wir dann für immer in die Welt schreien können ...

Bei uns fahren alle ! Krasser shit , oder ?

Ich klopf auf Holz , dassas nu n büschn so bleibt.

Läuft doch, Uli!

zu 1.: Ansaugbrücke immer anschrauben, bevor der Kopf wieder draufkommt. Keine Angst, das passt, bei Alubrücke nur das Unterteil.

zu 2.: Stehbolzen in den Schraubstock und Muttern runterdrehen. Dann die Bolzen bis zum Anschlag in den Kopf drehen, wenn die nicht weit genug drin sind besteht die Gefahr, dass die beim Anziehen der Muttern aus dem Alu-Gewinde gerissen werden. Natürlich auch noch bei demontiertem Kopf.

zu 3.: alles, was unterhalb des Kopfs sitzt (Wassergeweih, Thermostat, Motorlagerschrauben und neuer Zahnriemen, Wasserpumpe) immer komplett montieren/einfädeln, bevor der Kopf draufkommt. Kommt man nicht mehr besser dran.

Und wie immer gilt: Jeder Fluch macht kluch!

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, meine Begeisterung ist grad etwas gesunken, hab nämlich festgestellt, das der Kollege nun etwas inkontinent ist, Ursache scheint der Übergang vom Block zum Thermostat zu sein. Wie kann das denn passieren? Ich werd nacher mal alle Schrauben kontrollieren. Aber grundsätzlich kann man da doch eher wenig falsch machen oder?

hast die dichtung trocken eingesetzt ???
nicht das es die verdrückt hat...