Hallo zusammen,

Mein MGF Mk1 1.8 99er Baujahr macht seit einem einiger Zeit Ärger.
Auf einer längeren Fahrt an einem heissen Tag ist die Kühlwassertemperatur schlagartig angestiegen Kraftfahrstrasse, ca. 120km/h konstant). Dann hat er durch den Kühlwasserdeckel abgeblasen. Also angehalten, Abschleppwagen. Die Werkstatt meinte dann es wäre ein kleines Loch in einem Schlauch gewesen, da hätte er wohl minimal was verloren solange bis halt zu wenig da war und er überhitzt ist.
Der Schlauch wurde repariert und seitdem fährt er wieder. Aber: wenn man gefahren ist wird der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter immer mehr, dann entlüfte ich am Kühler vorne, es kommt etwas gasförmiges raus und der Pegel senkt sich wieder. Das mache ich jetzt seit 2 Wochen, fast täglich.

Er scheint kein Kühlwasser zu verbrauchen, ich hab schon mehrmals an allen 3 Stellen entlüftet. Kühlwasser ist klar, schäumt nicht. Öl ist auch ganz normal.

Aktuell fahren wir ihn nur auf kurzen Strecken, so max 20km, aber auch bei 35°C Umgebungstemperatur inklusive Stadt mit viel Stauhitze. Woher aber kommt das ganze Gas, Luft im System?

Wenn ein Kopfdichtungsproblem oder ein Kopfproblem vorliegen würde, dann gäbs doch noch andere Effekte denke ich.

Eventuell entlüfte ich auch nicht korrekt, aber ich wüsste nicht was ich anders, besser machen könnte.

Jemand eine Idee?

Gruß, Martin

kann sein dass du beim überhitzen zu viel Hitze auf die Feuerringe gebracht hast und da deine Dichtung bzw dein Kopf jetzt Kompression ins Kühlwasser bläst.
Das wäre, wenn wirklich der Fall, der sogenannte worst case, da das mit nem neuen Kopf verbunden wäre.

Kompression ins Kühlwasser abblasen ist ein schleichender Prozess und wird mit der Zeit immer schlimmer, erklären würde es deine Gasansammlung im Kühlwasser. wenns schon was schlimmer ist kann man das riechen, dann riecht er nach abgas wenn man den deckel aufschraubt, vorher kann man das messen lassen. Stichwort: CO im Kühlwasser.

angenehmere Lösung und deutlich billiger wäre, wenn irgend eine schlauchverbindung nicht kpl. dicht ist. Gerne genommen, die schlauchschellen um den ZK Ausgang. Motor wird warm, baut nicht genügend druck auf kann also keine temperaturen über 100 Crad per wasser wegbringen. wasser verdampft dabei ensteht plötzlich viel mehr Druck als üblich, der geht über den Kühlwasserdeckel raus und auch über die undichte Stelle. dann wieder von vorne. Kommt so ne Dampflase zu deiner Wasserpumpe während dem Fahren, iss ganz blöd weil dann spontan dein Wasserkreislauf zusammenbricht und dir ganz friedlich dein Kopf endgültig verkocht.

Wenn dann dein Motor kalt wird, verflüssigen sich die Dampfblasen und dein Kühlsystem bekommt ein Unterdruck den selbstverständlich dein Ausgleichsbehälterdeckel ausgleicht und eben auch dein Loch im System. Daher immer wieder Luftblasen.
Das ist daran zu erkennen dass der Wasserstand während und kurz nach der Fahrt zu hoch ist und wenn er dann abgekühlt hat sehr tief.

Du hast also die Optionen
-Schlauchschellen nachziehen leckage suchen
oder
-neue zkd was wahrscheinlich langfristig nur sinn macht mit nem kpl. anderen zylinderkopf weil du dir deinen weichgekocht hast.

Ich drück dir die Daumen dass es nur ne Leckage ist.

Tip:
Nimm mal einen von den alten Kühlwasserbehälterdeckeln (jeder f Fahrer hat irgendwann welche) und bohr da mal ein Loch rein. schlauchanschluss drauf ( auf den innenteil, sonst gehts nicht ) und ein schraderventil auf den Schlauch.
Wenn der Motor kalt ist, ne Luftpumpe mit druckanzeige dran und genau 1 Bar reinpumpen.
zum einen kann man dann ganz toll im kalten motor an allen schläuchen wackeln obs irgendwo pisst, zum anderen ist das ne gute kontrolle, der druck sollte nämlich über stunden gehalten werden. wenn das geht ist alles gut, bei Dir wird das nicht gehen, bei Dir unterscheidet sich das nur ob du Wasser aus ner Schlauchverbindung drückst oder durch die ZKD in einen Verbrennraum.

Übrigens, das Kühlwassersystem vom F ist GUT! solange es funktioniert und dicht ist. alles was du liest über andere Thermostate und doch lieber PRT oder sonst was, vergiss es. Wenn dein Kühlwassersystem dicht ist,und dein Bleed Ventil noch arbeitet kann es selbst bei Wüstentemperaturen den f auf betriebstemperatur halten!

Grüße, von einem der schon wieder nen Roman geschrieben hat,

Markus

Hi, danke für deine Rückmeldung.

Zum Thema Druck halten: Wenn ich nach einem Tag den Deckel öffne, dann ist da immer noch Druck drin...

Dann ist wohl die Kopfdichtung hin.

Es könnte aber auch sein, dass der Deckel vom Ausgleichsbehälter den Druck nicht mehr hält, und die Suppe bei 100°C tatsächlich anfängt zu kochen, und nicht erst bei knapp 110°C. Das gibt natürlich auch Blasen. Also erstmal Deckel tauschen und sehen, ob das hilft.

Ansonsten gebe ich Markus Recht, das mit den undichten Feuerringen hatten wir ja nun schon öfter …

Hallo zusammen,

Dabke für die vielen Tipps und Infos.
Nun, einen neuen Deckel hatte ich vor nicht langer Zeit gekauft gehabt weil der alte nicht mehr so gut aussah.

Ich denke Deckel kann ich ausschliessen.

Was mir noch aufgefallen ist, er wird extrem schnell warm.
....noch ein Indiz für heisses Abgas im Kühlwasser....

Klingt alles nicht gut, vermutlich werde ich ihn öffnen müssen.

Kann man iwie prüfen ob die Feuerringe weich sind

Die Feuerringe werden nicht weich, der Zylinderkopf darüber wird weich und die Ringe hämmern sich dann dort rein. Das siehst du, wenn der Kopf runter ist und dort entsprechende Abdrücke sind. Wenn das so aussieht, kann der Kopf auf den Schrott:


Bei der Gelegenheit auch mal schauen, ob die Laufbuchsen lose sind (kräftig dran drehen). Wenn ja, unbedingt mit Hylomar blau neu einkleben vor dem Zusammenbau. Das geht recht flott, wenn der Motor offen ist.

Hmmm...ein Test mit dem Co-Melder den ich in den Keller gehängt habe (wegen Heizung) ergibt, dass er überall ruhig ist und 0 (ppm) anzeigt bis auf wenn ich ihn über den Ausgleichsbehälter hebe während der Motor läuft...

Traurige Klarheit, dass wohl was am Motor ist....

Nö, klar ist da nichts. Ich hab immer noch den Deckel im Verdacht. Wenn der mal abgepfiffen hat (warum auch immer), dann kann es gut sein, dass auch ein quasi neues Teil dabei Schaden nimmt und nicht mehr hält. Ich würde den definitiv erstmal tauschen und dann sehen …

So, der Kopf ist unten.

Genau schauen konnte ich noch nicht, allerdings ist eine der mittleren Laufbuchsen locker. Was bedeutet das konkret bezüglich einkleben mit “geht recht flott wenn der Motor offen ist“?

Ölwanne und Ölschiene ab Pleuel lösen nach oben rausziehen sauber machen dichtungsmittel dran wieder rein festschrauben und von oben andrücken Ölwanne wieder dran nachdem die Ölschiene auch ersetzt wurde

Das is schlecht, ich hab den in der Einfahrt stehen. Von unten rankommen is nicht so optimal. Geht das nicht ohne Kolben ziehen?

Klar.
laufbuchse gute 2 cm nach oben ziehen. da bist du dir sicher dass du nicht über die kolbenringe kommst...

Dann die Buchse drehen und mit dem Finger die kante erfühlen. durch ein Wasserkanal reingreifen.
wenn kante erfühlt ist, genau da mit viel drehen der Buchse und Bremsenreiniger alles sauber machen.
Pampe auf die fingerspitze (z.B. Hylomar blue) und diese Kante der laufbuchse durch drehen selbiger ringsrum vollschmieren.
10 min ablüften lassen Buchse wieder reindrücken Kopf drauf glücklich sein.

Schon oft gemacht, nie wieder undicht geworden.

wenn du nicht ablüften lässt isses zwar auch dicht, aber das Zeug wirst du wochenlang im Ausgleichbehälter riechen.

Viel Spaß!

Guten morgen,


ich hab mir jetzt nochmal einen Überblick verschafft. Es war schon eine MLS Dichtung verbaut. Ich würde natürlich wieder so eine verbauen.

Frage 1: auf dem Bild mit der Spannrolle ist eine manuelle drauf oder?

Ich habe den Kopf ohne Reinigung der Dichtfläche fotografiert. sieht man da irgendwas verdächtiges in Form von Druck welcher ins Kühlwasser abhaut? von links gesehen der erste und der dritte auf Einlasseite?

Dann habe ich nochmal die Dichtung aufgelegt, und danach daneben gelegt damit man die dichtfläche der Kopfseite auch sieht.

Dann habe ich mir noch die Feuerstege angesehen, man erkennt etwas, aber es ist jetzt nicht so, dass da eine große Kante da wäre. bedenklich oder i.O?

Was mir eben noch aufgefallen ist, ist das hier:
Das Rückschlagventil der Ansaugbrücke scheint komplett dicht. Der Schlauch und der Stutzen dahinter ist sauber und i.O

Moin,

der Kopf wurde sicher schonmal geplant. Zieh das mit nem Ölstein und ausreichend Öl ab und schraub das wieder zusammen. Du solltest aber darüber nachdenken die Schaftdichtungen auch zu tauschen. Der Motor scheint anzufangen Öl zu verbrennen und dann siehts wahrscheinlich mit den Ölabstreifringen auch nicht mehr so dolle aus. Schau dir die Laufbuchsen auch gut an, es sollten auf die ganze Länge Hohnspuren deutlich zu sehen sein, dann kannst sie drinlassen. Die Kolbenringsätze sind bezahlbar und da du jetzt ja eh schon das gröbste offen hast und eh abdichten willst, kannst du das vernünftig machen.
Ich weis, in ner Hofeinfahrt ist das sicher nicht so der Brüller. Geht aber.
Ja die Spannrolle ist manuell.
Schnüffelventil im Ansaugkrümmer natürlich auch saubermachen.

Hi, danke für die Info


Ok, ich guck mir das mit den Schaftdichtungen an. Sollte ja kein riesen Act sein.

Das mit dem Öl siehst du weil der Kopf bisschen mit Ölkohle zu ist?

Das Rückschlagventil bewegt sich kein Stück. Schliesst das zum Motor hin damit keine Luft gezogen wird?

Sorry für die blöde Frage, aber wie krieg ich das sauber?

moin,
nein, das schnüffelventil entlässt nur reste von eingeschlossener luft aus dem kühlkreislauf in den ausgleichsbehälter. dazu muss es natürlich beweglich bleiben. is ne kleine kugel drin die da hin und hertanzt.

wie du es rauskriegst weis ich nicht. ich hab nen alukrümmer da isses in die brücke eingesetzt mit dem rohrstück für den schlauch.
ich habs noch nicht rausgenommen. is wahrscheinlich eingeklebt mit loctite oder ähnl.

für die schaftdichtungen musst du den nockenwellenkasten abnehmen. dafür brauchst du dann später ne aneorobe flüssigdichtung. diesselbe kannst du für die ölschiene verwenden.

solltest du die büchsen nicht rausnehmen wollen, darfst du jetzt auf keinen Fall mehr die KW drehen.

ansonsten is das nur ein tipp und empfehlung wenn du eh schon alles offen hast. jeder motor fängt früher oder später an öl zu verbrennen und jetzt kommst du mit wenig aufwand gut bei. dann hast du wieder für längere zeit damit ruhe.
ich für meinen teil finde motoren die ab 0,5l öl/1000km brauchen, überarbeitungswürdig.
du kannst natürlich auch so alles wieder montieren.

nochwas:
wenn du jetzt den kopf saubermachst, siehst du ja ob du ringförmig um den brennraum vertiefungen hast.
dann hast du da natürlich ne prioritäre baustelle.
dann das dickenmass des kopfes messen und schauen ob sich das noch wegplanen lässt.
gibt ein minimum des kopfes, das nicht unterschritten werden darf.

Ich würde den Zylinderkopf so wie er ist zum Motorenbauer bringen.
Zum planen und Schaftdichtungen tauschen mit Ventile einschleifen dann hast du Ruhe. Gleich den Kasten mit abdichten lassen mit neuen Nockenwellendichtringe.