Der beengten Verhältnisse bezüglich Stauraum hab ich alles in der Hosentasche...
Der alte Kupferkühler ist ja bekannterweise super im Zerfall, ein neuer Alu-Kühler ist da schon ein Muss. Bei mir drin und super. Kostet auch nicht die Welt.
Der Ausgleichsbehälterdeckel kostet auch nicht die Existenz, die Sicherung ist auch billig und vor allem die richtige im Frontraum (20 A).
Und den Kühlerventilator testen ist eine Standardprozedur.
Das Foto ist vom Dieter geklaut, mea culpa.

Nach dem Wechsel auf nen Alu-Kühler hatte ich auch nie wieder Temperaturprobleme mit einer ansonsten Standardkonfiguration.
Was noch rein oder drunter kommt sind Edelstahlrohre.

Da erinner ich mich noch gut an ein nettes Gespräch mit dem Herrn vom ADAC:

Er: Oh - ein MG - sieht man auch nicht häufig --- was ist denn das Problem?
Ich: Kühlwasserschlauch geplatzt...
Er: Oh....ja, das ist blöd....aber schönes Auto.
Ich: Ja - sehr! Macht auch Spaß
Er: Teuer?
Ich: Hehe - nein...hat nicht den besten Ruf...
Er: Warum?
Ich: Häufige Probleme mit dem Kühlkreislauf...
Beide: lachen

Servus Schraubergemeinde,
für den TF gibt es doch so eine Luftführung um den Kühler herum, dann wird der besser angeströmt. Habe das Teil aus Alublech nachgebaut und seit dem das drin ist wird der auch nicht mehr so warm.

Gruss Robert

Mach doch bitte mal ein Foto. Ich weiß grad nicht, was Du meinst.

Leute, Leute, nun macht euch doch nicht immer Sorgen, dass der Kühler leistungsmäßig nicht ausreicht. Wenn der okay ist, also nicht ein Drittel seiner Lamellen verloren hat, dann kühlt der mehr als genug. Fahrt einfach mal eine Weile mit offenem Thermostat, die Kiste ist dann nämlich nicht mehr warm zu kriegen. Hatte ich mal. Auf der Landstraße bis max. 3/8 der Anzeige (also ca. 75-80 Grad), auf der Autobahn bei 160 km/h runter auf 1/8, das sind um die 60-65 Grad. Ergo: 10 Liter Spritverbrauch. viel zu fett. Motor, Kat und Co. machen sowas auch nicht lange mit.

Nun mal zu den Fakten: Die Kiste soll gar nicht so kalt laufen, am wohlsten fühlt sich der Motor bei einer Temperatur zwischen 95 und 100 °C. Thermostat öffnet bei 88 °C, Lüfter vorn geht bei 104 °C an und bei 92 °C wieder aus. Und genau in dem Bereich (90-105 °C) steht die Anzeige auf knapp unter Mitte, und zwar unverändert. Und das schafft das Kühlsystem im Hochsommer, im Stand, auf Passstraßen und wie auch immer. Und im Winter reicht dafür sogar der kleine Wärmetauscher in der Heizung. Wichtig ist nur, dass alles in Ordnung ist, also guter Kühler, dichte Schläuche, funktionierendes Thermostat, intakte Sensoren und Sicherungen, laufende Lüfter, Wasserpumpe mit Schaufelrad aus Metall.

Wenn dann auch noch die Feuerringe dicht sind, überhitzt da definitiv nichts. Die Dichtheit der Feuerringe hat übrigens nichts mit der Art der Dichtung (ein- oder mehrlagig) oder dem Laufbuchsenüberstand zu tun. Schon mal nachgesehen, wie viel dicker als der Rest der Dichtung die Feuerringe sind? Wenn die mal drin ist, passt die sich an und das bleibt dann auch so. Es sei denn, der Kopf oder der Block mit den Sitzringen ist weichgekocht, das ist nach meiner Erfahrung die Ursache für abblasende Zylinder. Oft werden Köpfe geplant und wieder verbaut, ohne dass eine Härteprüfung vorgenommen wurde. Da sind die Eindrücke der Feuerringe dann ratz-ratz wieder drin und der Spaß geht von vorne los.

Wenn etwas bei dem Motor temperaturmäßig Probleme macht, dann ist es das Öl. Wer oft im Hochlastbereich fährt (Vollgas, track day, Pässe bei 35 °C Außentemperatur), der kennt das. Temperaturen bis 120 °C sind unproblematisch, wer das öfter überschreitet, der sollte über einen Ölkühler nachdenken. Eine “Verbesserung” des Kühlwassersystems ist dagegen völlig sinnlos.

Servus,
hier meine vollkommen sinnlose Luftführung.
Sinnloserweise ist auch die Öltemperatur nicht mehr so hoch.

Gruss Robert

ich hätte mich eher mal um das schlossblech gekümmert...

is sicher richtig - aber sieht gut gemacht aus! und fürn cup-car muss das ja auch

Oh Mann, das predigte ich auch seit nun 17 Jahren ... will aber keiner hören (lesen). Das genauso wenig wie das gewurschtel am Fahrwerk (bis auf MGF compliance washer) wenn der Hobel nicht mehr geradeaus fährt

Einfach mal den Wartungsstau "konkret" beseitigen. Und schon is gut !

Wartungsstau? Du meinst sowas...
Damit ist der Vorbesitzer in Italien rumgefahren und hat sich gewundert das der dauernd zu heiss wurde.

...und wenn' der Kühler so ausschaut, schauts hinten bald so aus:

Dem Feuerring am 2. Zylinder ist es zu warm geworden.

Oooch... Der geht noch ne Saison....
Ne im ernst. Ein Alukühler ist ne gute Investition.

...zum Verschlimmbessern gibt's immer was!

Was heißt in dem Fall “nicht mehr so hoch”, Robert? Wie ich schon schrieb, der Motor fühlt sich am wohlsten bei 95 bis 100 °C. Anders als beispielsweise ein Brot- und Butter-Diesel in nem Opel Astra, der bei 90 °C schon richtig heiß ist.
Insofern ist das Öl im grünen Bereich, wenn die Nadel des Schätzeisens so zwischen 90 und 110 °C steht, je nach Fahrsituation. Problematisch wird es erst, wenn du dauerhaft die 120 °C-Marke überschreitest.
Und immer dran denken: kälter ist nicht besser! Davon hält der Motor auch nicht länger. Auch wenn hier einige meinen, die Kiste am besten noch mit Crushed Ice Säcken einzupacken, die dann an jeder zweiten Tanke aufgefüllt werden müssen.